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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Trabajo de madera
Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnologías de radioaficionados 2.1. La elección de las especies de madera. debido al propósito del producto, su forma y la apariencia esperada. La madera tiene una estructura fibrosa en capas y sus propiedades están determinadas en gran medida por el plano de corte. Hay tres cortes principales: transversal o final (a través de las fibras), radial, a lo largo del eje del tronco y tangencial, también a lo largo del tronco, pero no en el plano axial. Debe tenerse en cuenta que las barras y tablas del corte radial son menos susceptibles a la deformación. A continuación se presentan brevemente las características de los principales tipos de madera más utilizados en la práctica amateur. Pino - el tipo de madera comercial más utilizado. Sus ventajas son la ligereza y una resistencia suficientemente alta, sus desventajas son los nudos, la resinosidad y la dificultad del acabado decorativo. El pino se utiliza para productos que van a ser encolados con chapa de especies valiosas (cláusulas 2.8, 2,10), para acabados con papel texturizado (cláusula 2.12), y para piezas que no requieren acabado (por ejemplo, bases, ligantes internos y barras auxiliares de estuches, estuches). Ель inferior en fuerza al pino. Su ventaja es el color blanco uniforme de la madera de larga duración. El abeto tiene un contenido de resina más bajo, por lo que es mejor que el pino para pegar y terminar. Las placas de altavoces de abeto funcionan mejor que las de pino. Abedul de estructura homogénea, duradera y muy próspera. Gracias al color blanco, se pide con facilidad incluso en los tonos más delicados. Está recortado en nogal, caoba y ébano. La desventaja del abedul es la deformación bajo la influencia de la humedad del aire variable. Alder tiene una estructura uniforme, suave, muy bien trabajada, así como acabados en nogal, caoba, arce teñido. Haya - Madera viscosa y bastante dura, pero ladra contracción significativa y se deforma fuertemente. El enchapado de haya tiene una textura hermosa, se acaba fácilmente y se usa mucho para enchapar productos de pino y abeto. Roble - Madera dura y duradera. Se utiliza para la fabricación de las piezas más críticas que soportan cargas mecánicas importantes. El patrón y el color rojos permiten utilizar el roble para el acabado de los paneles frontales. El roble de pantano, que tiene un color oscuro, es especialmente valorado. Para obtener una superficie lisa, es necesario un procesamiento cuidadoso: el recubrimiento con compuestos de relleno (cláusula 2.9) seguido del pulido, sin embargo, el encerado (cláusula 2.14) y el barnizado (cláusula 2.15) se consideran el procesamiento principal de las piezas de roble. 2.2. Secado - la madera consiste en la evaporación de la humedad de su superficie y el movimiento de la humedad del espesor a la superficie. El primer proceso avanza más rápido que el segundo, especialmente cuando se secan espacios en blanco de gran sección transversal. El secado atmosférico (al aire libre) continúa durante muchos meses. Las cámaras de secado y los modos forzados (en condiciones industriales) aceleran significativamente el secado, pero en este caso, las tablas de 50 mm de espesor 11 con un contenido de humedad del 60 % se secan hasta un contenido de humedad del 12 % durante al menos 5 días. Además, durante los modos de secado forzado, surgen tensiones internas en la madera, por lo tanto, el proceso se acelera solo para que estas tensiones no excedan la resistencia temporal (resistencia a la tracción) del material, y el agrietamiento y el alabeo estarían dentro de los límites permisibles. . Al aire libre, la madera se puede secar hasta un contenido de humedad del 20-25%, según la época del año y el clima. Sin embargo, los productos de madera que se usarán o almacenarán en áreas residenciales deben tener un contenido de humedad de 10 a 12 %. Por lo tanto, la fabricación de productos de madera debe comenzar después del secado, y es mejor secarlos en espacios en blanco cortados a lo largo del contorno con un suministro de material para la contracción. Tales espacios en blanco ocupan menos espacio y se secan más rápido. Al mismo tiempo, no deben colocarse cerca de aparatos de calefacción o calefacción. El mejor lugar para secar espacios en blanco en un entrepiso. Al marcar espacios en blanco, debe recordarse que la contracción de la madera a lo largo de las fibras es de aproximadamente 0,1, en la dirección radial - 3-5, en la dirección tangencial - 6-10%. 2.3. material ornamental - para el trabajo amateur es bastante diversa. A disposición del maestro puede haber tableros y barras de varios tipos de madera, madera contrachapada y aglomerado, tableros de parquet. Este último es adecuado, por ejemplo, para la fabricación de elementos estructurales decorativos y componentes críticos y piezas que soportan cargas mecánicas. Incluso un plato de tara en las hábiles manos de un maestro puede encontrar una nueva vida. El material ornamental se elige según el propósito y el tipo de producto, los métodos aceptables de procesamiento y acabado. En primer lugar, es necesario tener en cuenta no solo las propiedades mecánicas del material, sino también el color y el tono de la madera. Es cierto que los métodos de procesamiento y acabado permiten cambiar el color y el tono por imitación (cláusula 2.10) o blanqueamiento (cláusula 2.11). Es mejor elegir tablas con corte radial (menos propensas a la deformación), con una disposición densa de anillos anuales, bien secos. (La madera envejecida, como las tablas de muebles viejos que han estado en una habitación con humedad normal durante varios años, es aún menos susceptible a la deformación). 2.4. Perforación de agujeros - realizar con taladros especiales: perforación transversal - centro, las llamadas ventajas, y longitudinal - espiral. El taladro se fija en un aparato ortopédico o taladro con un bajo número de revoluciones. Para asegurarse de que la salida de un orificio de gran diámetro durante la perforación esté limpia (sin virutas), es mejor hacer primero un orificio pasante con un taladro dos o tres veces más pequeño en diámetro, luego, después de perforar un orificio con un taladro de el diámetro deseado hasta la mitad de la profundidad, dar la vuelta a la pieza y seguir taladrando, pero del otro lado. Puede taladrar de una vez, pero en este caso, para evitar astillar la madera a la salida del taladro por el orificio pasante, la pieza debe presionarse firmemente contra el tablero auxiliar, preferiblemente con abrazaderas. La madera del tablón auxiliar debe ser más densa. Es conveniente perforar orificios con un diámetro superior a 25 mm utilizando una plantilla circular, seguido de un fresado de los bordes (cláusulas 5.12, 5.32). 2.5. Unión de piezas - la forma más común de conectar piezas de madera. Muchos adhesivos son adecuados para esto. Sin embargo, se da preferencia al pegamento para madera, el pegamento PVA y el pegamento de caseína (cláusulas 4.1, 4.10, 4.14), en particular el pegamento de caseína, cuando se pegan piezas con presión. El principal requisito para las uniones adhesivas de piezas es la resistencia y, a menudo, la invisibilidad de la conexión. Esto último es especialmente importante cuando el acabado se completa con una capa transparente (cláusulas 2.9, 2.13-2.15). Al teñir la madera, la línea de cola debe tomar el mismo color que la madera. Por lo general, los tintes para madera se disuelven en agua, por lo que el pegamento en este caso debe ser a base de agua. La invisibilidad y la fuerza de la conexión se logran solo si las partes a pegar están bien ajustadas. Se unen planos planos o bordes rectos. Cuando los planos no se puedan unir, proceder de la siguiente manera. Alinee uno de los planos y cubra con pintura seca o trazo con un lápiz suave. Luego lo imponen en el segundo plano, lo presionan y frotan los planos con una ligera fricción; la pintura marca lugares convexos que se cortan con un cincel, quitan ciclos u otras herramientas. El procesamiento repetido garantiza que las manchas de color se distribuyan uniformemente en todo el plano de encolado. Después de eso, el tinte se elimina con una banda de goma suave o un raspado ligero. La conexión con pegamento a menudo se complementa con una conexión con clavos o tornillos (cláusula 2.6). En los casos en que no sea posible proporcionar un espacio mínimo entre las superficies a pegar, se recomienda utilizar pastas adhesivas (cláusula 4.12). 2.6. Conexiones de carpintero de detalles - (tejer) son muy diversos en ejecución. Las piezas de madera se pueden conectar con clavos, tornillos o incluso clavos. La mayoría de las veces, tejer no excluye la conexión con el pegamento, sino que la complementa. Una espina es esa parte de la parte que se incluye в un orificio correspondiente practicado en otra parte articulada con ella. La conexión de dos partes, por ejemplo barras, puede ser final, cuando ambas barras están conectadas por extremos, o media (te), cuando el extremo de una barra está conectado a la parte central de la otra. La espiga puede ser solidaria de la pieza o estar insertada, puede atravesar otra pieza o penetrarla hasta cierta profundidad. El tejido con picos es variado. En la fig. 2.1 muestra los amarres de esquina, el tipo de carpintería más común. Superponer medio árbol - la conexión más simple, pero no lo suficientemente fuerte y requiere fijación adicional con tacos (clavos de inserción de sección redonda), tornillos o clavos. Para realizar la superposición, corte la mitad del grosor de la barra. A través de un solo pincho directo - muy común. El grosor de la espiga es 1/3 del grosor de la barra. Mediante doble espiga directa - ligeramente más fuerte que una conexión de un solo montante. El espesor del neumático es 1/5 del espesor de la barra. Espiga de cola de milano - es aconsejable cuando la conexión está funcionando en un descanso. La parte estrecha de la espiga es 1/3 y la parte ancha es 3/5 del grosor de la barra. Espina sorda directa (simple o doble) - se utiliza cuando es necesario ocultar los extremos de las puntas en la parte frontal del producto. Clavos enchufables (tacos) - lo suficientemente fuerte, pero requiere un buen recorte de las barras y una perforación o cincelado preciso de los nidos. "En el bigote" contiguo- no es lo suficientemente fuerte y requiere un recorte muy cuidadoso de las barras con una sujeción adicional, por ejemplo, un "pañuelo". El "pañuelo" se pone pegamento, a veces se fortalece con clavos o tornillos.
Arroz. 2.1. Tejer esquinas de barras; una superposición de medio árbol; b- a través de una sola espiga recta; a-a través de doble espiga recta; GRAMO- espiga "cola de milano"; d-punta única sorda directa; mi- púas enchufables (clavijas); f-"en. bigote "contiguo; s-" en el bigote" con una espiga enchufable; y- superposición "en el bigote";Para- "en el bigote" con púas enchufables (tacos); l- "en el bigote" con una punta pasante; m- "en el bigote" con una espiga secreta "En el bigote" con una espiga enchufable - puede tener uno o varios picos en el pegamento. El grosor de la espiga depende del grosor de las barras. En diseños en miniatura, la espiga puede estar hecha de chapa. Superposición "Sobre el bigote"- no tiene alta resistencia. El grosor del revestimiento es la mitad del grosor de la barra. "En el bigote" con púas enchufables, (alfileres) - requiere un recorte preciso de las barras y un taladrado o cincelado preciso de los casquillos. "En el bigote" a través o espiga oculta - más fuerte, pero también requiere un recorte preciso de las superficies. Los pinchos se fabrican con un espesor de 1/3 a 1/5 del espesor de las barras. Los principales tipos de tejido en T se muestran en la Fig. 2.2. Para mayor resistencia, las puntas de estos acoplamientos se pueden sujetar adicionalmente con tacos. Si las partes de la conexión con fuerza entran una en la otra. luego se derriban golpeándolos con un martillo o mazo. Para no aplastar la madera, cubra una barra o tabla de seguridad. Las paredes del cuerpo (caja) se pueden conectar mediante barras, colocándolas en la cavidad interna de la esquina. Más a menudo, este método se usa para conectar paredes de madera contrachapada. Se pega una barra de sección transversal rectangular o triangular a las paredes y, si es necesario, se sujeta con tornillos o clavos, a menudo clavos sin sombreros. En la práctica de aficionados, a veces es posible arreglárselas con una junta adhesiva, reforzándola con tornillos. Para evitar que la madera contrachapada se astille en los bordes al atornillar los tornillos, primero debe taladrar agujeros de acuerdo con el diámetro de los tornillos y avellanarlos si el tornillo tiene una cabeza avellanada. Los agujeros se perforan en la barra a la mitad de la profundidad de atornillado con un taladro del diámetro apropiado.
Arroz. 2.2. Tejido de barra en T: a- medio árbol;á- medio árbol "pata"; en superposición trapezoidal; sartén g-sordo; d - espiga simple recta; mi- púas enchufables (tacos)
Arroz. 2.3. Unión de piezas de aglomerado 2.7. Unión de piezas de tableros de partículas (DSP) causa ciertas dificultades. Dado que este material se desmorona fácilmente en los bordes, las juntas de carpintería no son adecuadas aquí y se deben usar piezas adicionales de madera o metal para garantizar una conexión fuerte. Una de las formas de obtener una conexión fuerte y hermética de las piezas no separables se basa en el uso de tornillos y pegamento epoxi. Los tornillos se atornillan en el extremo de una de las partes a unir a una distancia de 30-50 mm entre sí. Debajo de los tornillos, los orificios se perforan previamente con un diámetro de 1-1,5 mm más pequeño que el diámetro del tornillo. La rosca de los tornillos se lubrica con cola epoxi antes de atornillar. Se taladran agujeros de tal diámetro y profundidad en la segunda parte en lugares apropiados para que las cabezas de los tornillos de la primera parte puedan entrar fácilmente en ellos. Ahora queda rellenar los agujeros en la segunda parte con pegamento epoxi, untar generosamente las superficies a unir con el mismo pegamento, doblar (como se muestra en la Fig. 2.3) y comprimir las partes, proporcionando un ángulo recto entre ellas. Se debe quitar el exceso de pegamento y se debe mantener el nudo durante un día a temperatura ambiente. Con este método, es conveniente hacer cajas (por ejemplo, para sistemas acústicos) de aglomerado pulido, así como de madera contrachapada o tableros gruesos, ya que el método es más simple que el puntiagudo y no viola la integridad decorativa del material. 2.8. Enchapado - pegado de un producto o partes de un producto de madera con chapa - láminas delgadas y esbeltas de madera valiosa. Todos los desgarros, baches, pellizcos y abolladuras en la superficie enchapada deben sellarse con insertos con pegamento. El más pequeño de estos defectos se puede rellenar con masilla adhesiva (Tabla 4.1 y Sección 4.12). Después del sellado, la superficie debe nivelarse y lijarse. Para evitar que se formen grietas en la chapa después del encolado, es necesario sellar (cubrir) todas las juntas con pinchos y las superficies de los extremos con tablones, adhesivos o "pañuelos" mientras se prepara el producto. Para grandes áreas enchapadas, se elige una chapa con un patrón grande, para las pequeñas, con una pequeña. La chapa se corta de acuerdo con un patrón de papel con un cuchillo para zapatos afilado usando una regla de metal. Las piezas cortadas se lijan desde el interior con una lija de grano grueso y las grietas se tapan con masilla adhesiva. La chapa preparada, después de alinear los bordes, que deben converger en las juntas, se pliega de borde a borde según las dimensiones de la parte enchapada y se pega con cinta de papel de 20-25 mm de ancho. Para unir los bordes de la chapa, el papel se impregna con agua antes de pegarlo y, al pegarlo, se alisa cuidadosamente. El revestimiento se lleva a cabo en una habitación con una temperatura del aire de 25-30 °C. La superficie de la parte enchapada y el lado interior de la chapa se untan con pegamento de carpintería, y después de 8-10 minutos, la chapa se aplica a la superficie enchapada y se frota con una barra lisa o un martillo de carpintero plano. Es bueno moler la chapa con una plancha calentada a 50-60 ° C. Traslape a lo largo de las líneas de la textura de la chapa desde el centro hasta los bordes. Las burbujas emergentes deben eliminarse de inmediato, para lo cual la chapa en el lugar defectuoso se humedece con agua, se corta y se inyecta pegamento debajo con una pipeta o jeringa, y luego se alisa este lugar con una plancha. Las astillas y los desgarros están parcheados por color y textura. Las abolladuras se humedecen y se planchan con una plancha caliente hasta obtener una superficie lisa. Después de una hora y media, dos horas de secado a una temperatura de 25-30 ° C, se deben quitar las tiras de papel que conectan las piezas de chapa. 2.9. Preparación de la superficie para un acabado transparente se reduce a lijar, deslintar, imprimar para llenar los poros para obtener una superficie lisa y limpia, reducir la absorción de barniz y evitar la formación de burbujas de aire debajo de la capa de barniz. Pula las secciones rectas de la superficie del producto con papel de lija envuelto alrededor de una barra de madera, las secciones curvas con papel de lija, en el que se envuelve goma blanda de la forma deseada, y los agujeros o chaflanes redondeados con papel de lija envuelto alrededor de un palo de madera. Los pequeños detalles y los lugares de difícil acceso se lijan con papel de lija doblado en varias capas y enrollado en un tubo apretado. El movimiento de la piel debe dirigirse a lo largo de las fibras, de lo contrario, quedan arañazos profundos en la superficie lijada, que son difíciles de eliminar. La molturación se realiza reduciendo sucesivamente el tamaño de grano de la piel.
Para conseguir una superficie particularmente limpia, se repite la eliminación del pelo con humedad. Después de eso, se frota un relleno en la superficie del producto o se imprima. Como relleno se puede usar cera disuelta en trementina (cláusula 2.14) o rellenos especiales producidos por la industria, por ejemplo, KF-2, KF-3, cera líquida (en envases de aerosol), etc.. Una serie de requisitos específicos se imponen a los suelos: debe llenar bien el poro, no ocultar la veta de la madera, secarse rápidamente, ser resistente al agua y diluirse con un solvente. El suelo más simple se puede preparar de acuerdo con la siguiente receta (en partes de masa): aceite de secado natural - 35-55, trementina-7-10, desecante-5-7, tiza molida con un tinte del tono deseado - 40-50 para rocas de poro grande y 15-20 para las pequeñas. También puede imprimar con polvo de madera (aserrín muy fino), mezclado con cola líquida para madera con la adición de un tinte para que coincida con el color del producto. En lugar de cola para madera, puede usar otros adhesivos licuados, por ejemplo, BF-2 con alcohol o PVA con agua, y tiza o talco con el tinte deseado como relleno. Cuando se usa imprimación adhesiva, la pila no se puede quitar, ya que se pega y se seca en la superficie de la madera. Una vez seca la imprimación o la masilla, finalmente se pule la superficie a tratar. Tabla 2.1 Soluciones acuosas para imitación de madera valiosa
2.10. Imitación Las valiosas especies de madera generalmente se llevan a cabo impregnando la superficie de la madera con una solución acuosa o alcohólica de varias manchas, soluciones acuosas de tintes de anilina o composiciones químicas especiales: soluciones acuosas de varias sustancias (Tabla 2.1). Para procesar madera "bajo caoba" también puede usar una mezcla de tinta negra y roja (la proporción requerida debe seleccionarse empíricamente). La imitación de la madera de nogal se puede obtener tratando la madera con una solución de yodo al 2% en alcohol. El aliso, el olmo, el fresno, la haya, el cedro, el abedul, el cerezo y el peral se prestan bien para el “aspecto de caoba”, el abedul, el roble, el arce, el carpe, el manzano, el ciruelo y el cerezo “bajo el acabado de ébano”, el aliso “bajo el nogal”, abedul, tilo y haya.
La pintura se fija mejor en la madera si se agrega un poco (hasta un 3%) de pegamento para madera a la solución. Al procesar madera de coníferas, se recomienda limpiarla primero de los depósitos de resina y luego enjuagarla con solución de hidróxido de sodio al 10%, gasolina, trementina, alcohol o solución de cloruro de sodio al 10%. Es posible terminar las cajas de metal con chapa de madera contrachapada. Aquí está uno de los métodos tecnológicos. Una lámina lisa e impecable de vidrio orgánico con un grosor de aproximadamente 3 mm y otras dimensiones, 30-50 mm más grande que la pared más grande de la caja, se lava a fondo del polvo y la suciedad, se seca y se lubrica con vaselina por un lado. y se secó. En este caso, la vaselina se queda en los microporos del vaso. Luego, la lámina se coloca sobre una superficie horizontal plana con el lado engrasado hacia arriba y se vierte sobre ella una cierta cantidad de pegamento epoxi preparado. El pegamento se extiende cuidadosamente sobre el vidrio con una capa de 1-1,5 mm y se aplica una hoja de chapa cortada con un poco de margen con la parte frontal sobre ella. Todas las burbujas de aire de la capa adhesiva se eliminan cuidadosamente exprimiéndolas hasta los bordes. Las burbujas son fáciles de detectar al ver el paquete desde el costado del vidrio. Luego, la chapa se cubre con una capa delgada de pegamento epoxi y se coloca una caja encima, en uno de sus lados. El caso antes de esta operación debe limpiarse a fondo de polvo y grasa. Después de 6-7 horas se retira el vidrio orgánico. Para hacer esto, una hoja de vidrio se dobla cuidadosamente desde un borde y se aleja gradualmente de la capa de pegamento endurecido. La superficie es lisa, con un acabado de espejo. Las rayas de pegamento a lo largo de los bordes se cortan con una lima inmediatamente, sin permitir que se endurezca por completo (después de unos días se volverá quebradizo y se desprenderá durante el procesamiento). Después de eso, se procesa el siguiente lado del caso. 2.11. Blanqueo madera se lleva a cabo para reducir la intensidad del color, eliminar las manchas, etc. Se puede preparar una buena solución blanqueadora en la siguiente composición (en partes de masa): blanqueador-8; sosa cristalina-1; agua-35. Antes de su uso, se debe permitir que la solución se asiente.
Puede usar una solución acuosa de peróxido de hidrógeno al 15% con la adición de amoníaco en una cantidad tal que la composición tenga un fuerte olor a amoníaco. La superficie de la madera se humedece con esta composición y se deja durante varios días, después de lo cual se vuelve completamente blanca. Después de dicho blanqueo, la superficie de la madera no requiere ningún tipo de lavado. 2.12. Acabado de papel texturizado en el que se aplica uno u otro dibujo por método tipográfico, es conveniente para el procesamiento decorativo de los paneles exteriores de los estuches. La industria produce dos tipos de este tipo de papel: autoadhesivo (la capa adhesiva está protegida por una película que debe despegarse antes de pegar) y ordinario, que se pega como papel tapiz. Para pegar papel texturizado ordinario, se usa una pasta (cláusulas 4.20, 4.21). El papel se unta dos veces, a intervalos de 3 a 5 minutos, para que quede uniforme y bien saturado, luego, cuando se seque, se estirará bien. La superficie del panel debe ser lisa, las grietas y los baches deben taparse cuidadosamente. De lo contrario, las irregularidades serán muy notorias a través del papel. Es necesario alinear el papel presionándolo con un paño limpio y seco, pero sin alisarlo, ya que el patrón en algunos tipos de papel húmedo puede mancharse. Después del secado, el papel se barniza. Sin embargo, al aplicar el barniz, casi siempre aparecen burbujas de aire en la superficie del papel, haciéndolo áspero después de que el barniz se haya secado. Esto se puede evitar si, antes de barnizar, el papel pegado se seca durante 8-10 horas y luego se cubre con una capa uniforme de una solución de pegamento PVA (pág. 4.1) en agua (proporción 1: 1). Después de 30-40 minutos, la solución de pegamento se secará, formando una película de acetato de polivinilo transparente casi imperceptible en el papel. Después de otras 2-3 horas, el panel se puede barnizar (NTs-228 u otro). El barniz se extiende muy bien y, después del secado, forma una superficie de espejo que prácticamente no requiere un procesamiento posterior. Si no imprima con una solución acuosa de pegamento PVA, luego de aplicar el barniz, es posible otro defecto; algunos grados de papel, especialmente los colores claros, se vuelven transparentes. En este sentido, los requisitos de limpieza y uniformidad de la superficie pegada son cada vez mayores. 2.13. Pulido - la madera es un proceso de aplicación múltiple de las más finas capas de pulimento - 6-10% de solución de goma laca en alcohol etílico en su superficie. El esmalte Shellac tiene altas propiedades de pulido y la película que se forma en la superficie de la madera es resistente a la luz, elástica y suficientemente resistente a los arañazos. El pulido se realiza con un bastoncillo de lana envuelto en una tela de lino limpia y estirada (para reducir la separación de pelusas), que no deja fibras en la superficie pulida, a diferencia de las telas de lana y algodón. Se vierte esmalte de goma laca (cuidadosamente filtrado) en el hisopo y se hace una prueba de frotis en alguna superficie auxiliar. El rastro del frotis debe ser delgado, sin burbujas, secándose instantáneamente. De lo contrario, debe eliminar el exceso de esmalte del hisopo limpiando la superficie auxiliar con él. El proceso de pulido consta de una serie de operaciones sucesivas: imprimación, primer, segundo y tercer pulido y pulido (desengrasado) - desengrasado y nivelado final de la superficie.
Para obtener un revestimiento uniforme, existen técnicas desarrolladas por la práctica para pasar un tampón sobre la superficie tratada. En la fig. 2.4 muestra ejemplos del curso racional del tampón en varias etapas de pulido. Las huellas (lasas) dejadas por el tampón deben superponerse uniformemente. La separación del hisopo de la superficie debe ser deslizante, disminuyendo gradualmente la presión hacia el borde de la pieza para evitar manchas oscuras por exceso de pulimento. La imprimación se lleva a cabo con un pulido más grueso: 10%. El tampón se conduce uniformemente (Fig. 2.4, a) a un ritmo tranquilo. El producto imprimado se seca durante 3-5 días en una habitación donde la temperatura no sea inferior a 18-20 "C. Al mismo tiempo, es necesario proteger el producto del polvo, especialmente en el período inicial de secado, hasta "secado del polvo", es decir, hasta que la superficie del revestimiento se forme una película a la que ya no se pegará el polvo. Luego, la superficie se pule con una lija de grano fino o polvo de piedra pómez, espolvoreándolos con un paño de lino húmedo. El primer y segundo pulido se realizan con un pulido más líquido: 8%. El curso del tampón se muestra en la fig. 2.4, b. Los movimientos son más rápidos que cuando se ceba. Cada capa también se seca durante 3-5 días. El tercer pulido se lleva a cabo como se muestra en la Fig. 2.4, e, A un ritmo muy rápido y aún más pulimento líquido - 6%. Tiempo de secado 3-5 días. Si el tampón no se desliza bien durante el pulido, se aplican 2-3 gotas de aceite de linaza y girasol a la superficie de trabajo. El pulido se realiza como se muestra en la Fig. 2.4, g con un hisopo limpio humedecido con alcohol, preferiblemente con la adición de cal de Viena. En este caso, la película de laca no solo se desengrasa, sino que también se nivela. Se necesita mucha habilidad y destreza para lograr un acabado parejo cuando se pule de esta manera. El pulido de forma simplificada es menos laborioso y permite obtener un recubrimiento de calidad bastante satisfactoria. Se aplica una solución de pulido (10-12%) a la superficie preparada con una pistola rociadora de la manera más uniforme posible. Para que No. corra, la superficie a pulir debe estar en posición horizontal. Se aplican 4-6 capas a intervalos de al menos 2-3 horas, cada capa se aplica sobre la superficie en dirección perpendicular a la anterior. La última capa se seca durante 3-5 días y luego se eliminan todas las irregularidades de la superficie con una lija de grano fino. Pulido con un bloque de madera envuelto en un trozo de tela. Superficie Frotada con pasta GOI o pasta alisadora, humedecida con aceite de girasol y pulida uniformemente con una ligera presión hasta obtener un acabado de espejo. Para ver la calidad del pulido, el área de control de la superficie se limpia periódicamente con un paño de lino. Al final, la superficie limpia se frota con un hisopo humedecido en alcohol con movimientos rápidos sin presión, y después de 2-3 días finalmente se frota la superficie con un hisopo limpio y seco. 2.14. depilación, es decir, la aplicación de pastas de cera en la superficie de la madera, seguido de pulido, es el mejor tipo de acabado de madera para especies de madera de poro grande (roble, haya, etc.). Las estructuras de madera se ven hermosas, donde los detalles encerados y pulidos se combinan hábilmente. La superficie encerada enfatiza bien la textura de la madera. El brillo suave y delicado le da a la superficie encerada un aspecto extremadamente hermoso. Las pastas de cera no requieren imprimación previa, ya que son buenos rellenos y se adhieren firmemente a la superficie de la madera. La cera de abejas (ceresina, parafina) se derrite con calentamiento moderado.La trementina o una mezcla de trementina con gasolina nom se calienta en un recipiente separado en un "baño de agua", usando una estufa eléctrica con una espiral cerrada. En pequeñas dosis con agitación vigorosa, la cera caliente se vierte en aguarrás caliente o su mezcla con gasolina, se agita hasta formar una masa homogénea y se deja enfriar a temperatura ambiente. Tenga en cuenta que la pasta a base de cera de abeja brinda una mejor cobertura que la pasta a base de ceresina o parafina. La superficie se prepara de la misma manera que para un acabado transparente (cláusula 2.9), es decir limpiado, pulido y liberado de la pila. Si es necesario, la pieza se pinta en el color apropiado (cláusula 2.10), La pasta resultante se aplica a la superficie de manera uniforme con un cepillo o con un cepillo de pelo duro. La temperatura de la pasta no debe superar los 20-25°C, ya que a temperaturas más altas pueden formarse manchas oscuras en la superficie de la madera. Secar durante la noche a temperatura ambiente. Luego pule con un paño hasta que aparezca un brillo uniforme. Al inicio del pulido, la tela se desliza con dificultad por la adherencia de la cera, la superficie se ensucia y se afea. A medida que se frota y nivela la cera, la tela comienza a deslizarse más fácilmente, la superficie se limpia de suciedad y se vuelve lisa y brillante. Al final del pulido, la pieza se pone a secar (2-3 días), después de lo cual se limpia con un paño limpio y suave. Para hacer más resistente el acabado brillante, se puede aplicar sobre la superficie encerada una capa de pulimento goma laca con adición de pasta de cera, habiendo disuelto previamente un 5-7% de la pasta en el pulimento. 2.15. barnizado la madera se puede hacer con alcohol, aceite o barnices nitrocelulósicos. Las partes lacadas se ven un poco peor que las pulidas o enceradas. Antes de barnizar, la superficie se prepara para un acabado transparente (cláusula 2.9). Barnizado con barnices al alcohol. se lleva a cabo con un hisopo hecho de tela de lana envuelta en una tela de lino estirada. Se vierte barniz de alcohol dentro del hisopo. El mejor barniz es la goma laca. El barniz se aplica a la superficie preparada a lo largo de las fibras de madera de manera uniforme sin rayas. El tiempo de secado de la primera capa es de 3-4 horas, después de lo cual se pule con una lija de grano fino sin presión. Retire el polvo de la superficie con una esponja o trapo húmedo. La primera capa seca de barniz se cubre con una segunda capa, habiendo diluido previamente el barniz con alcohol al 10%. La segunda capa también se seca durante 3-4 horas, luego se pule con polvo de piedra pómez y agua (un paño de lino húmedo se pulveriza con polvo). Lije con ligeros movimientos circulares sin presión, para no quitar el barniz. Después de quitar el polvo, aplicar una tercera capa de la misma consistencia que en la segunda mano. Un día después, se pulen con pasta GOI utilizando un bastoncillo de lino humedecido con queroseno. A continuación, se limpia la superficie con un paño limpio. Barnizado con barnices al aceite. no muy diferente del barnizado con alcohol. Los mejores barnices son a base de copales (resinas naturales o artificiales). Cada capa de barniz de aceite se seca durante 2 días. El barniz se aplica con un cepillo de cerdas uniformemente, sin rayas. Después del secado, la primera capa de barniz se lija con una lija de grano fino ejerciendo una ligera presión a lo largo de las fibras de la madera. Se elimina el polvo de la superficie y se aplica una segunda capa de barniz. La segunda capa seca se pule con polvo de piedra pómez aplicado a un fieltro o paño ligeramente humedecido. Se elimina el polvo y se limpia la superficie con un paño limpio y suave. Se aplica la tercera capa de barniz y se lija de la misma forma que la segunda. La superficie seca se pule con una almohadilla de tejido de lino estirado. El hisopo se humedece con alcohol y se gotea con aceite de linaza o de girasol. El pulido se realiza con movimientos suaves para que cada trazo posterior del tampón se superponga ligeramente al anterior (ver Fig. 2.4, d) El pulido se repite 2-3 veces. Retire los restos de aceite con un paño suave y limpio. Barnizado con barnices nitrocelulósicos Es más conveniente producir con una pistola rociadora. Debe trabajar en un área bien ventilada a una temperatura del aire de al menos 18-20 ° C. Las piezas a barnizar deben estar bien secas, de lo contrario las nitrolacas no se adhieren muy bien a la superficie. El barniz se aplica en una capa uniforme sin rayas. Cada capa posterior se aplica en una dirección perpendicular a la anterior. Seque cada capa (primera, segunda y tercera) durante aproximadamente una hora. Después del secado, cada capa de barniz se lija con una lija de grano fino con un poco de presión. La cuarta capa de barniz se seca durante un día y luego se lija con papel de lija con un tamaño de grano aún más fino, humedeciendo la superficie con queroseno o gasolina. La superficie lijada se seca con un paño suave. Luego pulido con un hisopo de tejido estirado de lino, humedecido con una mezcla de solvente (por ejemplo, No. 646) y alcohol etílico en una proporción de 1: 1. Se puede aplicar otro método tecnológico al trabajar, por ejemplo, con barniz nitrocelulósico NC-228. Sobre la superficie preparada para un acabado transparente, se aplican 8-10 capas de nitrolaca con un cepillo de pelo ancho con una longitud de pelo de unos 20 mm. Las capas se aplican con un intervalo de 30-40 minutos. La última capa se seca durante al menos un día. Luego, el revestimiento se limpia con papel de lija de grano fino envuelto alrededor de una barra plana hasta obtener una superficie lisa y mate. Se aplica otra capa delgada de barniz a la superficie limpia con un cepillo e inmediatamente después, una capa de solvente No. 646 (o No. 647) y se seca durante varias horas. La superficie con este método de barnizado es casi como un espejo. 2.16. Recubrimiento con resina epoxi (adhesivo) No es muy inferior en apariencia al revestimiento de laca de poliéster, que se usa ampliamente en condiciones industriales para el acabado de muebles y estuches para equipos de radio. El proceso consta de las siguientes operaciones. Después de eliminar los defectos (arañazos, etc.) en el panel de la caja y limpiar la superficie, coloque el panel en un plano horizontal y llénelo con una capa uniforme de una mezcla preparada de resina y endurecedor. Al preparar pa- Para recubrir, no es necesario esmerilar la superficie. El espesor de la capa de resina es de 1,5-2 mm. Las burbujas de aire deben eliminarse cuidadosamente perforándolas con una aguja. Después de -7 horas, el recubrimiento se endurecerá. Después de una exposición de 2 a 3 días al aire, el panel se esmerila y pule. Primero, usan papel de lija más grueso y luego cambian a papel de lija de grano fino. El papel debe fijarse en un bloque de madera plano. Durante el procesamiento, el panel se riega. El pulido se realiza con cualquier pasta de pulir utilizando un trozo de fieltro. El recubrimiento resultante es suficientemente resistente al calor, sin miedo a la humedad ni a los disolventes orgánicos. Si desea obtener una capa más delgada, la resina debe calentarse antes de agregar el endurecedor sumergiendo el frasco en agua calentada a una temperatura de aproximadamente 30 ° C. También es posible añadir un poco de acetona (hasta un 10%) o diluyente para pinturas nitro a la resina antes de introducir el endurecedor y con cuidado (para que no se formen burbujas), mezclar bien. 2.17. Acabado de pintura la madera consiste en recubrir su superficie con aceite o esmalte, menos frecuentemente con pinturas nitrocelulósicas. en aficionado En la práctica, a menudo es necesario hacer una caja de madera para cualquier dispositivo, una caja para almacenar piezas u otras cajas y cajas que no requieran un acabado cuidadoso. En tales casos, un acabado de pintura es suficiente. Debajo del acabado de pintura pueden ir maderas con defectos (baches y agujeros de nudos), que se sellan y enmasillan. Es deseable imprimar la superficie antes de aplicar la masilla. El suelo se elige en función de la cobertura futura. Como imprimación para pintura al óleo, se utiliza con éxito el aceite de secado natural, calentado a 60-80 ° C. Se puede imprimar con la misma pintura que el revestimiento principal, pero diluido con aceite secante (en una proporción de 1: 1). La superficie seca después de la imprimación se pone masilla, eligiendo, según las condiciones específicas, masilla preparada o preparándola de acuerdo con una de las recetas que se dan en la Tabla. 4.1. La madera se enmasilla por completo, es decir, en toda la superficie. La masilla se aplica con una espátula (preferiblemente con una espátula de metal de 0,3-0,6 mm de espesor), inclinándola en un ángulo de 60-75 ° con respecto a la superficie. La masa de masilla debe presionarse para que llene todas las grietas y surcos. No debe intentar poner masilla en irregularidades profundas a la vez. Una capa de masilla de más de 1 mm no solo se seca durante mucho tiempo, sino que tampoco se mantiene bien. Por lo tanto, los baches profundos se ponen masilla 2-3 veces, permitiendo que cada capa se seque. Después de que la masilla se seque, la superficie debe limpiarse con una tela de esmeril y limpiarse del polvo. Luego, la superficie se imprima nuevamente con una capa continua. Es deseable que la masilla y la imprimación coincidan con el color del futuro revestimiento. La superficie imprimada debe secarse durante 2-3 días. Las áreas mates de la superficie deben cubrirse con una segunda capa de tierra, y las irregularidades deben volver a ponerse masilla y limpiarse con papel de lija. Cuando la superficie imprimada adquiera un brillo uniforme, puede comenzar a pintar. Con un brillo desigual, el aglutinante de la capa de pintura se absorberá intensamente en la madera, lo que debilitará la resistencia del revestimiento. Por la misma razón, es necesario imprimar antes de aplicar la masilla de aceite. Al teñir, debes recordar las reglas básicas. Mezcle bien la pintura antes de usar y filtre a través de 2-4 capas de gasa. La pintura solo debe cubrir la parte inferior de la brocha. El cepillo durante el trabajo debe mantenerse lo más perpendicular posible a la superficie. Aplique la pintura lo más finamente posible, en franjas anchas, sombreándola primero en una dirección y luego en la otra. Si la pintura no cubre bien la superficie, debe aplicarse 2-3 veces en una capa delgada después de que la capa anterior se haya secado. Es imposible aplicar una nueva capa de pintura sobre una húmeda, ya que esto provoca roturas en el revestimiento y la formación de irregularidades en la superficie pintada. Para una mejor conservación de la superficie pintada con pintura al óleo, se recubre con barniz de aceite, que también le da brillo al recubrimiento. Antes de aplicar el barniz, la superficie pintada debe secarse bien. Si el trabajo se lleva a cabo en un local no residencial, en verano se secan durante al menos 6, en invierno, al menos 12 días. Durante este tiempo, las sustancias volátiles se evaporan por completo de la pintura al óleo, lo que afecta negativamente la resistencia y el brillo de la película de barniz. Inmediatamente después de completar el trabajo, el pincel debe lavarse de la pintura. Por lo general, el cepillo se lava 2-3 veces en un solvente apropiado (después de la pintura al óleo, se puede lavar con queroseno), se exprime y se envuelve bien con una tira de periódico en 2-3 capas: luego el cabello no se despeinará después el secado. Los cepillos durante una pausa en el trabajo se pueden guardar en un recipiente con agua. 2.18. Quitar pintura de aceite vieja sin dañar la madera, se puede hacer aplicando una solución de sosa cáustica al 2% en la superficie de la ventana. La pintura se ablanda y se elimina fácilmente con raspadores sin filo. Para el mismo fin, puede utilizar una solución de 200 g de jabón para lavar ropa en 400 ml de trementina o pasta alcalina. La base de la pasta alcalina es la soda cáustica (sosa cáustica): 7-18% de la masa total de la composición preparada. Para la viscosidad, se agregan a la pasta cal viva (15-35%) y tiza (5-10%). Otros 73-37. % hace agua. La pasta se puede preparar sin cal: sosa cáustica - 20% y almidón - 5% o soda cáustica - 7% y tiza - 13%. La pasta se prepara disolviendo primero soda cáustica en agua calentada a 40-50 °C. La pasta se aplica en una capa delgada y uniforme sobre toda la superficie y se mantiene durante 1,5 a 3 horas.Después de quitar la pasta alcalina y la pintura, la superficie debe lavarse bien con agua tibia y jabón y secarse. Estas pastas también se pueden utilizar para eliminar pintura al óleo de superficies metálicas. 2.19. Eliminación de barnices viejos Al reparar estructuras de madera, a veces es necesario eliminar su antiguo revestimiento. La gran mayoría de los revestimientos se pueden eliminar fácilmente con composiciones especiales; con Igom, se excluyen las operaciones que requieren mucha mano de obra, como el lijado o el raspado. La capa de cera se puede quitar fácilmente si la superficie se limpia con un paño humedecido con aguarrás caliente. El pulido se puede eliminar pasando un trapo empapado en alcohol o, mejor aún, con una mezcla de alcohol y amoníaco acuoso al 25% en una proporción de 2:1. El barniz de aceite se elimina bien con una mezcla de trementina y una solución acuosa de amoníaco al 25% en una proporción de 2: 1. Para el mismo propósito, puede aplicar una solución de soda cáustica (3,5 partes en masa) en agua (10 partes en masa), calentando esta composición a 80 ° C. La nitrolaca se elimina con un disolvente apropiado o una mezcla de disolvente (o acetona) y alcohol en la proporción 1:1. ¿Sabías?. 2.20 Para planear sin problemas una tabla con nudos con una cepilladora, primero debe romper la capa superficial de cada nudo con un martillo. El ablandamiento de la fibra de madera dará como resultado una superficie más limpia (sin rebabas). 2.21 Si la hoja de madera contrachapada se humedece con agua a lo largo de la línea de corte, habrá menos astillas y los bordes serán más suaves. 2.22 Los picos, las ranuras y los listones se pueden cortar con una sierra para metal colocando dos cuchillas sobre ella. El ancho del recorte estará determinado por la distancia entre los lienzos. 2.23 No se forma una grieta en el borde del tablero cuando se clava un clavo, si la madera en este lugar se compacta previamente con un punzón de metal. O puede moler completamente la punta del clavo, entonces no aplastará las fibras de la madera, sino que también le hará un agujero. 2.24. Es posible hacer un palo de sección transversal redonda para puntas (clavijas) (elemento 2,6) u otros insertos de enchufe sin torno. Basta con tomar una placa de metal con un orificio del diámetro apropiado, colocarla, por ejemplo, en las mordazas de un tornillo de banco y "clavar" un palo ligeramente puntiagudo a través del orificio con un martillo. 2.25. Para martillar un clavo pequeño en un lugar de difícil acceso, e incluso en un cierto ángulo, cuando es difícil "cebar" el clavo y dar el primer golpe con un martillo, puede usar un trozo de plastilina. El mismo problema se puede resolver con la ayuda de un tubo de metal y una varilla (la varilla es un poco más larga), clavando un clavo con cabeza de plastilina en el extremo de la varilla y dirigiéndolo a través del tubo hacia el lugar correcto. 2.26. Los tornillos y clavos frotados con jabón o lubricados con aceite vegetal penetrarán más fácilmente incluso en la madera más dura. 2.27 Si la longitud del tornillo es menor que el grosor de la pieza a sujetar, el tornillo puede "ahogarse" taladrando un agujero en la pieza a la profundidad deseada a lo largo del diámetro de la cabeza del tornillo y un agujero pasante para el tornillo. sí mismo. 2.28. Un tornillo que lleva mucho tiempo enroscado en la madera es más fácil de desenroscar si se calienta presionando contra la cabeza, por ejemplo, la punta de un soldador eléctrico. 2.29. Si el tornillo que conecta las partes se desplaza cuando se atornilla, se puede arreglar insertando primero una o más cerillas con pegamento en el orificio. 2.30. Puede avellanar un orificio para una cabeza avellanada de un tornillo con una cabeza semicircular de un tornillo sujetado en un portabrocas. El avellanado es más uniforme que cuando se usa un taladro. 2.31 La calidad del pincel depende principalmente del tipo de cabello. Los mejores están hechos de cerdas de espina de cerdo, los de segunda están hechos de una mezcla de cerdas y crin de caballo, los grados más bajos están hechos de crin de caballo. Los cepillos hechos con sustitutos de fibra de nailon son más baratos, pero no se pueden comparar con los naturales. 2.32 Al elegir un cepillo, preste atención a la longitud de su parte de trabajo. Si el cabello es demasiado largo, la pintura no se puede sombrear ni, además, poner en una capa uniforme. Un pincel de pelo corto despegará la pintura al sombrear, dejando rastros. Solo en el caso de que la longitud de la parte de trabajo del pincel sea igual a su diámetro, la elasticidad del cabello y la presión de la mano se equilibran fácilmente y se logra la uniformidad de la aplicación de la capa de pintura. 2.33 Si el cepillo está hecho con una longitud de cabello superior al diámetro del haz, en ningún caso debe cortarse. La parte de trabajo generalmente se "acorta" atándola con hilos duros o cordeles. Esto hace que el cepillo sea más duradero, porque las correas se pueden acortar a medida que se desgasta el cepillo. Para que el flejado no se deslice (el cepillo se estrechará hacia el final al flejar, ya que hay espacio libre dentro de la parte de trabajo), puede colocar un corcho (de madera o de goma) del mismo diámetro que el mango y la misma altura como el flejado previsto dentro de la parte de trabajo; . 2.34 Para pintar una superficie pequeña, no es necesario ensuciar el pincel. Puede usar un trozo de gomaespuma y, para no mancharse los dedos, sujete la gomaespuma y un soporte doblado con una tira de hojalata. El mismo "pincel" es conveniente para aplicar inscripciones a través de una plantilla. 2.35 Después de trabajar con el barniz PF, el pincel se puede sumergir en agua si no se dispone de disolvente orgánico. Al cabo de un día, el barniz, aunque se endurecerá, estará suelto y fácil de quitar del pincel con agua tibia y jabón.
2.37 La pintura mezclada con residuos de película no se puede filtrar. Es suficiente verter la pintura en un frasco poco profundo, colocar un trozo de media de nailon allí y sumergir el pincel en la pintura a través de él. La tela en el borde del frasco se puede fijar con un anillo de goma. Si la pintura es a base de nitrocelulosa, es necesario utilizar una gasa. 2.38 Para que la pintura al óleo no se seque durante el almacenamiento y que no se forme una película, debe colocar un círculo de papel grueso en la superficie de la pintura y llenarlo con una capa delgada de aceite secante. 2.39 La densidad de la pintura preparada se puede estimar dejando caer una gota de pintura sobre un vidrio limpio y seco y colocando el vidrio en posición vertical (es conveniente utilizar una botella). La pintura de densidad normal fluye por el vidrio de 35 a 50 mm. Los trazos de pintura de esta densidad, dejados por el pincel, deberían extenderse por completo unos minutos después de la aplicación. Autor: tolik777 (también conocido como Viper); Publicación: cxem.net
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