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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Producción de placas de circuito impreso. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.
Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnologías de radioaficionados
Ingredientes: Papel de aluminio. Comprado en una ferretería. Hay dos tipos de láminas: gruesas blandas y finas duras. La lámina gruesa probablemente solo se fabrica aquí, pero la lámina delgada puede ser tanto nuestra como importada. En esta necesidad solo delgada. Tiene un lado espejado y un lado mate. Si corta una tira de 1 x 10 cm de este tipo de lámina y trata de sostenerla horizontalmente por un extremo, la tira se doblará por su propio peso. Si la lámina es gruesa, no se doblará en tales condiciones. En los envases nuevos, la lámina fina suele tener un borde dentado y el rollo está sellado con una película transparente. Impresora láser. Usé un HP LJ 6L, pero cualquiera servirá. Es necesario apagar todos los modos económicos, hacer que la impresora oscurezca el dibujo, es decir. utiliza más tóner. Es conveniente pasar el papel por la impresora para que se doble menos. Desde este punto de vista, los primeros modelos HP LJ son probablemente mejores, parecían capaces de saltarse el papel casi sin doblarse. Plancha electrica. Ponemos el termostato en un punto (sintéticos) y comenzamos a realizar experimentos para un ajuste fino. La plancha no debe derretir inmediatamente la imagen realizada por la impresora láser. Es decir, el tóner a esta temperatura debería volverse viscoso de un sólido, pero no líquido. Pegatinas autoadhesivas para imprimir en ellas con impresora láser. En principio, puede reemplazarlos por otra cosa, pero lo siento por la impresora (ver más abajo). Lo más suave posible, preferiblemente suave. Usé caucho poroso de ~5 mm de espesor, con una capa superior lisa (no porosa). Ahora tomamos una hoja de papel normal en la que imprime su impresora. Le colocamos un trozo de papel de aluminio un poco más pequeño, con el lado mate hacia arriba, y lo pegamos con cuidado pero de manera uniforme en un lado corto con tiras cortadas de pegatinas autoadhesivas. No puede pegarlo con cinta adhesiva, porque hay un horno en la impresora, en el que permanecerá la cinta adhesiva. Por supuesto, la superficie adhesiva no debe sobresalir más allá de los bordes del papel. Ahora llenamos esta construcción en la impresora, de modo que el borde pegado de la lámina quede primero, y forzamos a la impresora a arrastrar esta hoja (imprimir un archivo de texto desde un espacio :). Me resulta muy difícil arruinar una impresora con papel de aluminio. Bueno, al menos porque hay mucha tiza en el papel, sobre el que está diseñado, y es bastante duro. Bueno, puedes llenar la impresora con papel de aluminio de la misma manera que con papel. Por lo tanto, la lámina debe pegarse firmemente, de manera uniforme, para que no se formen arrugas. Bueno, no debería haber espacios a lo largo de los bordes. La hoja de papel de aluminio que salió de la impresora tiene rayas evidentes de todas las ruedas con las que la impresora arrastra el papel. Recuerde dónde están ubicadas estas rayas, estos lugares no funcionarán, no es posible hacer un dibujo preciso en ellos. Tal vez algo rudo funcione, pero no lo necesitaba. Ahora necesitamos el dibujo real del futuro tablero. En cualquier cosa, prácticamente. Si es una imagen de mapa de bits, habrá problemas con las dimensiones exactas, los píxeles serán visibles, etc., pero en principio es posible. Con formatos vectoriales (*.wmf, por ejemplo), solo la escala es una molestia. Me encanta AutoCAD sobre todo, es fácil dibujar en él, las dimensiones siempre son precisas, etc. Los lugares no grabados (pistas) deben ser negros, y no olvide que el patrón en el tablero se reflejará en relación con el dibujo. El tablero debe estar rodeado por una pista de 2 mm de ancho, lo cual es malo, pero protege el resto del tablero. Pero a lo largo de este camino es conveniente cortar el tablero más tarde. Puede ser más fácil dibujar el tablero en una hoja grande de papel para escalarlo y escanearlo. Llenamos una hoja de papel en la impresora y mostramos nuestro dibujo. Miramos que estaba en la escala correcta y en el lugar correcto de la hoja. Ahora volvemos a hacer la construcción a partir de una hoja de papel, papel de aluminio y tira adhesiva, con la diferencia de que ahora sabemos dónde estará el dibujo y se necesita un pequeño trozo de papel de aluminio. Debe haber papel limpio debajo de la lámina, de lo contrario, la lámina se pegará al papel con el reverso. Imprimimos el dibujo del tablero y lo examinamos cuidadosamente. Seguramente en algún lugar resultó un matrimonio debido a una lámina irregular, una mota, etc., en cuyo caso es mejor imprimir todo nuevamente, en una nueva lámina. Si todo el diseño se salió y se estiró, probablemente no lo imprimió en el mate, sino en el lado liso de la lámina. Bueno, cuando todo salga correctamente y de manera eficiente, corte con cuidado la lámina del papel. Ahora colocamos una lámina de goma sobre una superficie resistente al calor, colocamos el papel de aluminio con el patrón hacia arriba y lo cubrimos con un trozo de papel de fibra de vidrio cuidadosamente limpio, con el papel de aluminio hacia abajo. Ponemos una plancha caliente encima y la presionamos con algo pesado. Usé un paquete de 16 kg de baldosas de cerámica :) Después de 5 minutos, retire con cuidado la plancha, pero en su lugar ponemos algo frío y pesado, pero con una superficie inferior plana. Puse todos el mismo paquete de azulejos. Después de 10 minutos, la estructura finalmente se enfriará, luego se grabará la fibra de vidrio con la lámina adherida. El papel de aluminio delgado se graba con cloruro férrico muy rápidamente, dejando, sin embargo, algunos jirones que impiden que el cobre se grabe normalmente. Por lo tanto, el tablero debe lavarse con agua, al mismo tiempo que puede observar la calidad del patrón resultante y, si es necesario, retocarlo. Si las orugas están lubricadas, quitó la plancha por descuido o le puso una carga fría. Si faltan las pistas en alguna parte, el hierro está demasiado frío o el gas liberado durante el grabado del aluminio ha arrancado el aluminio junto con la pintura. Si las pistas se ensanchan, la plancha está demasiado caliente o la tabla se ha calentado durante demasiado tiempo. Bueno, después de grabar, tendrás un tablero de un solo lado. Cómo sincronizar el dibujo en el segundo lado, si es necesario, aún no lo sé. Es más fácil hacer dos tableros y pegarlos con dibujos inversos. La precisión que obtuve fue de 0.3 mm, aunque esto no es precisión, pero de alguna manera se llama de manera diferente. Los caminos o espacios entre ellos ya son (énfasis en la primera sílaba) 0.3 mm se obtienen con dificultad. Por ejemplo, hice un tablero pequeño en el que se colocan SOIC con un número diferente de patas y elementos de chip, y la precisión resultó ser suficiente. Método 2: Hacer con una impresora láser Es cierto que hay una forma aún más simple de hacer tableros con un paso de 1.25 mm, el papel con algún tipo de recubrimiento brillante se usa como soporte, se vende en las tiendas a la par que el papel de oficina común, en paquetes grises tan antiestéticos de 250 hojas. Es bastante delgado, un lado parece estar recubierto y ese lado tiene un poco de brillo. La contracción por calor, por supuesto, es aceptable. Entonces, reproduzco pañuelos en OrCad PCB 4.42 (386+), puede imprimirlos inmediatamente en cualquier HP LaserJet (hay opciones para un espejo, negativo, etc.), pero imprimo en un archivo (300 DPI), y luego lo convierto a PCX con la loción HP2PCX (estaba en el kit PaintBrush 4.5), y luego compongo una hoja de varios pañuelos con cualquier gráfico. editor. A continuación, el proceso de impresión habitual (prefiero el mismo PB4.5, simple y uno a uno) en una capa brillante, una pasada es suficiente si el tablero es de dos caras, ambos lados deben estar en la misma hoja para evitar una fuerte desalineación debido a diferentes papeles termorretráctiles. Por cierto, si lo ejecuta con una hoja en blanco en un láser antes de imprimir, entonces esta falla tiende a cero. Luego, la placa sin grasa se coloca con cobre sobre una superficie plana, con la impresión hacia abajo en la parte superior. Todo esto se presiona con una plancha calentada a la temperatura de planchado de crepe de chine (pregunte a las damas), primero puede pasar un paño de algodón seco y delgado, y luego puede alisar suavemente el papel hasta que el tóner se adhiera completamente al tablero, luego no se queda atrás. Luego, el tablero se enfría, debe sumergirse en agua calentada a aproximadamente 40 C, mantenerlo allí durante un par de minutos (se verá cómo el papel se vuelve flácido), todo se despega fácilmente, el resto simplemente se enrolla con el dedo. Debido al revestimiento, no habrá pelusas en la pizarra, ya que con el papel normal, cuando la pizarra se seca, puede ver que queda una capa blanquecina del papel encima de la capa de tóner. Si el tablero es de dos caras, primero se combinan ambas piezas de papel de los lados a través del espacio, se pinchan dos agujeros tecnológicos con una aguja en cualquier lugar opuesto libre, el primer lado del tablero se "plancha" como de costumbre y luego se perfora de acuerdo con ellos. resp. con un taladro delgado, y por otro lado, a través de ellos, se combina con una hoja de papel en el otro lado, que se puede fijar y luego "alisar" de la misma manera que el primer lado, no habrá daño en el lado opuesto. Es natural remojar la tabla cuando ambos lados ya están alisados. Todo fue grabado tanto con FeCl3 como con mezcolanza de hidroperita sin ningún problema. Todo esto se comprobó incluso en getinax, no hay delaminaciones de las pistas. Después del grabado, perforo, OrCad lo configuró para que al imprimir, los puntos sin pintar permanezcan dentro de las almohadillas, que después del grabado serán en lugar de perforar. El resultado fue una línea de 1 píxel de ancho a 300 DPI, por supuesto, era un poco más ancha, pero el hecho es que está ahí. Escuché que la gente usaba película fluoroplástica en lugar de papel, pero no dijeron dónde conseguirla. Método 3: Hacer con una impresora láser Una forma más. Hierro. Utilizo una plancha eléctrica normal y corriente con termostato, pongo el regulador en "lino". Impresora o fotocopiadora láser con tóner de un componente. Las HP LJ3P y LJ4L se probaron con total éxito, no pasó nada con las copiadoras QMS y Mita: la capa de tóner es muy delgada. Cuando imprimo desde Windows, configuro el contraste al máximo, mientras que la capa de tóner se siente fácilmente con un dedo. No lo he probado con cartuchos recargados, aunque según mis observaciones, a veces dan una capa de tóner aún más espesa. Lija fina, gasolina refinada o acetona para desengrasar. Papel. Uso hojas de la revista Stereo&Video. Es papel estucado muy fino. La pintura de impresión no interfiere. También lo probé en papel calandrado ordinario, pero resulta asqueroso. La tiza finlandesa (~80 g/m) parece adecuada, pero se absorbe con demasiada lentitud. Proceso: Se imprime un patrón de tablero invertido en espejo en tiza delgada. Se recorta fibra de vidrio a la medida del tablero con márgenes de al menos un centímetro por cada lado y se limpia con una lija en forma circular. La tarea principal es cubrir toda la superficie de cobre con microarañazos para que parezca mate. Después de lijar, desengrase a fondo y al mismo tiempo elimine todo el polvo, incluso los arañazos. Se coloca fibra de vidrio con cobre sobre el tóner y se envuelve el papel y se fija con cinta adhesiva para que no se salga al aplastarlo. Se necesita un ligero apriete, pero es perjudicial apretar demasiado. A veces es útil envolver el emparedado resultante con otra hoja de papel para escribir para reducir la probabilidad de que el papel con el tóner se "monte" debajo de la plancha. La pizarra se coloca con el lado del tóner hacia arriba. Se coloca una plancha calentada con un avión durante 20-30 segundos, para que la fibra de vidrio se caliente. Luego, con el borde de una plancha con presión moderada (aquí debe llenar su mano de manera experimental), se pasa con cuidado toda la superficie varias veces. Si aprietas el tóner, se esparce hacia los lados y el dibujo quedará manchado, si no aprietas puede que no se pegue. Tardo unos 10-10 minutos en hacer un tablero de 2x3 cm. Después de que se haya enfriado, la pizarra se coloca en agua tibia durante 20-30 minutos, después de lo cual el papel empapado se quita fácilmente, dejando el tóner en la pizarra y la capa de tiza en el tóner. Si el papel se ha agriado y ha quedado hecho jirones, se pueden enrollar con la yema del dedo bajo el agua. Normalmente, el tóner adherido es difícil de rayar incluso con la uña, por lo que si algo se cae debajo del dedo, significa que no se ha calentado o no ha llegado al punto). La capa calcárea en la superficie del tóner hace el papel de una máscara adicional que cierra los poros del tóner, pero si no se empapa, también puede cerrar los agujeros para la perforación posterior (siempre los hago, porque luego elimina la perforación). Se seca sin calentar, el tóner tiende a caerse si la pizarra mojada se seca bajo una lámpara o con una batería. Las no impresiones están firmadas con un marcador indeleble. Es útil tomar todos los disponibles por adelantado, dibujar rayas con ellos en una pieza innecesaria de fibra de vidrio y arrojarlos al cloruro férrico. Aproximadamente la mitad de los marcadores que he encontrado con un olor característico a algo como el tolueno son buenos para esto. En cualquier caso, lo mantienen durante 5 minutos, si no lo frotas. Por cierto: recibo errores tipográficos en hasta 10 de cada 60 tableros). Si la capa de tiza cubrió los agujeros en alguna parte (en una tabla seca, esto se puede ver perfectamente), puede quitarla con cuidado con una aguja. Encurtido en una solución caliente de cloruro férrico. La solución debe estar lo suficientemente concentrada, vierto una parte de volumen de los cristales a simple vista con dos partes de agua hervida caliente (70-50 grados) y filtro después de la disolución completa... la solución de tóner puede flotar. No es deseable frotar el tablero con un hisopo de algodón, es mejor sacudirlo, pero debe asegurarse de que no queden burbujas de aire en la superficie ... Después de grabar, el tóner se elimina con algo (utilicé un quitaesmalte o un aerosol Flux-Off). Después de eso, se perfora, se corta, etc., como de costumbre. Comprobado, funcionando. Si el cloruro férrico no se fragua, prácticamente nunca se ataca. Es posible que las pistas de 40 mm no funcionen, normalmente hago alrededor de 50 mm. Simplemente no intenté hacer tableros de doble cara, no era muy necesario, aunque no excluyo que con cierta precisión y una alineación cuidadosa de las hojas a la luz antes de colocar la textolita entre ellas, también será posible hacerlo ... Lo único: no puedo imaginar cómo arreglarlo (tal vez tiras estrechas de cinta de doble cara en los márgenes). Dibujamos con un plotter rapidograph 0.3 mm a una velocidad de aproximadamente 5-7 cm/seg. Como tinta, probé de todo (zapon, betún, esmalte nitro), me decidí por colofonia saturada de alcohol. La unidad de dibujo del plotter eliminó el resorte de presión, pero lo hizo más pesado; de lo contrario, las pistas dibujadas anteriormente se rayan. Antes de dibujar, primero desengraso el tablero con acetona y luego con alcohol. No preguntes por qué, pero afecta el resultado. Y sin pieles. Después de dibujar, lo dejo secar durante una hora o, si la paciencia no es suficiente, me ayudo con un secador industrial. Grabo en una celda vertical de 3x40x40 cm con una solución caliente (~50 grados) de cloruro férrico. Se colocó un tubo de plástico con varios orificios pequeños a lo largo del fondo de la cubeta. Le proporciono aire para mezclar. Tiempo de grabado 5-7 minutos. En general, se ha observado que cuanto más delgada es la lámina sobre el tablero y más concentrada la solución, mejor es el resultado. Es decir, menos socavado. Los mejores resultados los da el uso de fibra de vidrio importada. La resolución es mejor que 0.012 pulgadas. Placas de circuito impreso con fotoprotector Hay tales latas de la empresa alemana CRAMOLIN con la inscripción POZITIV. Esta es la fotorresistencia. El proceso es increíblemente simple: tomamos un sello, lo regamos de una lata, lo secamos durante 15-20 minutos ... luego imprime el sello en una película transparente para lazaristas (puede hacerlo inmediatamente desde PCAD), coloca la película en la capa seca de esta resistencia, y debajo de un plafón de kilovatios (como una lámpara para fotógrafos) durante 30-35 minutos. Luego, retira la película (una especie de negativo fotográfico) y un sello en una solución de potasio cáustico (afortunadamente, se vende donde está el aerosol): lo que se enciende se lava y lo que queda es lo que queda. En resumen, la precisión y el ancho de línea no son peores que con la impresión de fábrica. Método 1: dibujar placas de circuito En general, es más conveniente dibujar no con una jeringa. Tomamos una botella de plástico blando, por ejemplo, debajo del pegamento, cerramos un tubo bastante rígido con un diámetro de 3-4 mm y una longitud de 15-20 cm en la tapa (utilicé un tubo de plástico + un trozo de la varilla de una pluma estilográfica), colocamos una aguja en su extremo (confiable :) de una jeringa. Primero cortamos la aguja en ángulo recto. Con una mano presionamos la botella, con la otra dibujamos. Cuando se suelta la botella, la pintura se introduce en la aguja; no hay gotas ni manchas. Pintura - Esmalte EP52 o similar, diluido según necesidad. Da un rastro muy denso y uniforme, y se lava fácilmente (no se disuelve, es decir, se despega con una película) después de grabar con alcohol / acetona, solvente /. Después del trabajo, la aguja se cierra con alambre de acero hasta la próxima vez, no se seca durante mucho tiempo. Método 2: dibujar placas de circuito 1. Reisfeder de una aguja delgada (intramuscular) de una jeringa (recorte ligeramente y lije la punta) y una varilla bien lavada de un bolígrafo (sin unidad de escritura, solo un tubo). El tubo se "empuja" en el lugar de la aguja, con la que se coloca en la jeringa. A diferencia del vidrio, no se desmorona ni raya el tablero. 2. Otra opción similar: una jeringa desechable con una aguja sin émbolo. La ventaja es un depósito grande, llénelo una vez y extraiga tanto como desee. Me cansé de dibujar: metí el pistón y exprimí los restos del barniz en el vial. Nuevamente, es fácil enjuagar la aguja con acetona usando el mismo émbolo. 3. La opción más fácil y rápida (quizás no la mejor) es la cinta adhesiva. Lo uso todo el tiempo: la tecnología es trivial: el tablero se cubre con una capa de cinta adhesiva (¡no todos los tipos son adecuados!), Luego, de acuerdo con el patrón aplicado por algo, las pistas se rodean con un cuchillo afilado o un quemador caliente (con un elemento calefactor afilado). Es mucho más conveniente delinear con este último, luego las áreas innecesarias simplemente se eliminan y el resto, en una solución de cloro. Después del grabado, simplemente se quita una capa de cinta adhesiva y se termina el tablero. 4. También dibujan con rotulador de cristal, escriben nudos con bolígrafos (después de sacar la bolita con una aguja), cerilla, bolígrafo (antigüedades), impresora, rotuladores permanentes (no todos, pero los hay especialmente diseñados para ello). ). Para dibujar se aplican dibujos: pintura nitro, tóner, tinta, barniz bituminoso. Yo personalmente uso esmalte de uñas, se lava perfectamente con agua caliente. Quiero compartir un consejo para acelerar el grabado. Según tengo entendido, no todo el mundo lo sabe. Y si en lugar de tu cloruro férrico favorito tomas:
1. Secador de pelo y soldador afilado. A veces resulta solo con un secador de pelo. Es posible de otra manera: tomamos una aguja de una jeringa (de un diámetro adecuado), rectificamos con cuidado la punta y seguimos: después de calentar la soldadura, con un poco de esfuerzo, colocamos la aguja en la pata del microcircuito (o cualquier otro componente) y ... todo. Este procedimiento es para cada pierna. Entonces todo se cae solo. 2. Succión. Encuentre un tubo de goma delgado, colóquelo en la punta de plástico de la succión, que no debe presionarse con fuerza contra el lugar calentado. Presione firmemente contra la pista y la punta de soldadura, luego bombee. Bombea estaño a la vez desde varios lugares difíciles. 3. Los microcircuitos planos se pueden soldar pasando un hilo debajo de una fila de patas y asegurando su extremo en un lado. Luego tomamos otro y, calentando las patas, retiramos el hilo del microcircuito. 4. Si no se necesita la placa o la base, puede soldar el microcircuito calentando la placa sobre una estufa eléctrica o un quemador de gas, no desde el costado de las piezas. Se necesita habilidad. Un método muy conveniente para quitar todas las partes del tablero. Publicación: radioradar.net
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