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CONSTRUCTOR, AMO DE CASA
Caja subterránea. Consejos para el maestro de casa
Directorio / Constructor, dueño de casa Cuando decidí hacer un automóvil, me enfrenté al problema: ¿dónde hacer el trabajo? No al aire libre en el patio. Nuevamente, un cobertizo temporal o incluso un granero no ayudaron por completo; también sería casi imposible trabajar en ellos durante la estación fría. Y porque la fabricación del coche podría retrasarse muchos años. Luego llegué a la conclusión, hablando en sentido figurado, primero de adquirir un establo, y solo entonces, un caballo, y decidí construir primero un garaje-taller. Pero luego surgió otra pregunta: si tal estructura se erigiera frente a la casa (y simplemente no había otro lugar adecuado para ella en el sitio), entonces cerraría no solo la vista desde las ventanas, sino también la casa misma. , que era altamente indeseable. Al final, surgió la idea: hacer un garaje subterráneo, o más bien enterrado, como un sótano. Pero no de los que hay debajo de cada casa y que sería más correcto llamar subterráneos, sino parecidos a los que se han conservado en algunos lugares de nuestros pueblos: un edificio enterrado en el suelo y terraplenado arriba, en el que, como en un sótano, los aldeanos almacenaban suministros e incluso vivían en el verano, escondiéndose del calor del mediodía, el frescor de la noche o el rocío de la mañana, la temperatura en él en cualquier momento del día e incluso del año era bastante cómoda. Condiciones: El relieve, geo e hidrológico para la construcción de un garaje subterráneo eran adecuados. La escorrentía de lluvia y agua de deshielo del sitio fue proporcionada por una ligera pendiente natural.El suelo base era franco seco, no se encontraron aguas subterráneas hasta una profundidad de 2,5 m (había un sótano cerca). Compartió sus pensamientos sobre la construcción del garaje con un ingeniero civil familiar y recibió una serie de consejos útiles: lo que no debe descuidarse para garantizar la confiabilidad de la estructura en un esfuerzo por ahorrar dinero. Por ejemplo: la colocación obligatoria de la base de la cimentación (o al menos la capa arenosa subyacente) por debajo de la profundidad máxima de congelación del suelo base; rechazo categórico de losas de piso de calidad inferior, etc.
Plano de cimentación (material - bloques de hormigón FB1 con dimensiones 1000x600x400 mm - longitudes alto x ancho, 35 piezas); A, B, C, 1,2 ejes de construcción
En mis pensamientos, a menudo imaginaba un garaje-taller para un futuro automóvil, cuyo diseño también vi, como en la realidad. Sin embargo, completó los bocetos necesarios en papel. Como se supo más tarde, los dibujos del plano y las fachadas fueron necesarios para obtener un permiso de construcción de las autoridades locales de arquitectura. Y dado que el garaje enterrado prácticamente no cambia el paisaje circundante y la arquitectura general del edificio existente, el permiso se emitió sin ningún problema. Y necesitaba los dibujos en mayor medida para calcular el volumen de materiales de construcción y, según ellos, para estimar su costo e identificar su apoyo financiero para la construcción de un garaje. Había dudas sobre la ubicación de la rampa (salida-salida inclinada): fuera del recinto o dentro del mismo. Al final, elegí la última opción y resultó que no perdí. En invierno, no es necesario limpiarla de nieve y hielo (la rampa exterior requeriría un mantenimiento cuidadoso en invierno, y en verano sería necesario eliminar de alguna manera el agua de lluvia que cayera sobre ella). La construcción del garaje-taller comenzó con la marcación de su plano en el sitio elegido (o, como dicen los constructores, con el desmantelamiento de la estructura en especie). Primero, determiné la ubicación de las esquinas exteriores (intersecciones de las proyecciones de las superficies exteriores de las paredes) del futuro garaje, colocando pequeñas clavijas aquí. La cuadratura se comprobó mediante el método de las diagonales iguales. Luego, en la continuación de las líneas de las paredes, a unos 2,5 metros de las clavijas de las esquinas, excavé columnas "más impresionantes". Marcó la posición más precisa de las líneas con "doscientos" clavos, clavándolos hasta la mitad de los extremos de los postes, y pasó cuerdas de nailon sobre los clavos.
El desarrollo del pozo se llevó a cabo de forma mecanizada: contrató una excavadora-excavadora basada en el tractor de Bielorrusia. Cabe señalar que el excavador realizó movimientos de tierra con mucho cuidado: movió la capa de vegetación en tres direcciones, cavó un pozo de cimentación con carga parcial de suelo arcilloso para exportar a un camión volquete; planificó el fondo del foso y la rampa. Es cierto que en algunos lugares fue necesario refinarlo manualmente: nivelar las paredes, profundizar la zanja debajo de los bloques de cimentación casi a lo largo del perímetro, pero esto es mejor que si fuera necesario verter y compactar el suelo en el lugar innecesariamente. elegido por la excavadora. La cimentación del garaje está realizada con bloques de hormigón de 1000x600x400 mm en una sola hilera sobre una capa inferior de arena de 200 mm de espesor. Debajo de la parte de la pared exterior asociada con la rampa, o más bien, debajo de la puerta de la tapa, no puse ningún bloque de cimentación, y la pared aquí está revestida con repisas que se elevan gradualmente hacia la superficie de la tierra. También colocó los bloques de cimentación debajo del tabique, ya que el recoveco formado por éste y los muros exteriores también estaba bloqueado con losas de hormigón armado de considerable masa. Las paredes con un espesor de "medio ladrillo" (con el lado largo a lo largo de la pared) se colocaron a partir de bloques de hormigón liviano (piedras) que miden 400x200x200 mm con huecos en forma de hendidura. La colocación se realizó sobre un mortero de cemento y arena con una altura de costura de unos 20 mm, siendo el método más habitual el método de cadena, en el que cada costura vertical entre bloques contiguos se cubre con un bloque superpuesto. Se insertó un pasador en las ranuras de cada bloque: un segmento de un tubo delgado o barra de refuerzo, que también perforó la piedra subyacente y, a veces, la piedra de la siguiente fila. Dentro de los límites de la abertura, dispuso el muro exterior y el tabique en repisas, con una disminución gradual a la superficie de la tierra. Las repisas se nivelaron hasta el borde inclinado con hormigón monolítico.. En los bordes a lo largo de su borde interior, coloqué y aseguré con pernos de anclaje esquinas de 70x70 mm - alojamientos para la puerta. En la pared trasera (en diagonal a la entrada) dejó una abertura arqueada para la puerta. Posteriormente, en el exterior dispuso un pozo con una escalera, y arriba en los bastidores, un dosel de visera. La puerta del garaje (también se les puede llamar tapa de alcantarilla) está hecha de chapa de acero de dos milímetros de espesor. Pero dado que el área de la tapa de la puerta es bastante significativa (longitud de más de 5 m y ancho de aproximadamente 3 m), también requerían un marco de potencia en forma de celosía, que se soldó con tubos de acero redondos con un diámetro exterior de 60 mm. Las dimensiones del flejado de la celosía son según el hueco de entrada al garaje. No era posible abrir-cerrar (o más bien subir-bajar) tales puertas manualmente. Por lo tanto, decidí equiparlos con un elevador hidráulico, un mecanismo similar al que se utiliza para volcar la carrocería de los volquetes. Sin embargo, el cilindro hidráulico solo podía instalarse en el lateral contra la pared. Cuando se abrieron, las puertas se doblaron y deformaron. Para evitar que esto sucediera, fue necesario hacer una estructura especial, como una granja. Sus bastidores estaban soldados a uno de los tubos longitudinales de la tubería, y el cinturón inferior estaba conectado por puntales a la tubería opuesta. El suelo del garaje es una losa maciza monolítica de unos 200 mm de espesor, realizada en hormigón armado, sobre una capa-cojín subyacente de arena, también de unos 200 mm de espesor. Me resulta difícil determinar la marca de hormigón, pero daré la composición de la mezcla. La proporción aproximada de ingredientes (piedra triturada: arena: cemento: agua) es de 4: 2: 1: 1. Usé cemento Portland 400 como aglutinante. El refuerzo se llevó a cabo principalmente con restos de varios materiales de acero y hierro fundido: tuberías, alambre e incluso viejos radiadores de calefacción recocidos de pintura. Toda esta "chatarra" se colocó en el piso y conectó los elementos individuales en una sola red mediante soldadura o torsión de alambre. Distribuí la mezcla de concreto sobre el piso sin vibrador y, por lo tanto, la preparé lo suficientemente plástica para que llenara el espacio entre el refuerzo sin vacíos. En el lugar designado para estacionar el automóvil en el garaje, lo cercó con tablas en el piso y dejó un pozo poco profundo sin llenar para recolectar el agua restante o la nieve derretida que fluía de la parte inferior y los pasos de rueda del automóvil. Pero para la rampa, utilicé una mezcla de hormigón bastante rígida para que no se arrastrara por un plano inclinado. Y después de su montaje, puse placas corrugadas de hierro fundido en la rampa a lo largo de la pista de las ruedas (como las que se usan para terminar pisos en edificios industriales).
Sobrepuesto (o cubriendo) la parte principal del garaje-taller se realizó con losas huecas de hormigón armado de 6000x1500x200 mm (largo x ancho x alto), y la esquina - con losas similares de 3 m de largo. esquina a una altura de 2 m incluso cuando colocó las paredes y bloqueó los tabiques con un dintel, sobre el cual colocó tres filas más de bloques de hormigón, haciendo una especie de pared colgante hasta el techo. Posteriormente, iba a cercar un rincón del garaje con una puerta con paredes laterales y organizar un baño aquí. Pero esta idea nunca se implementó, y el propio rincón se convirtió en un almacén de repuestos y herramientas. Al colocar los pisos, resultó que en algún lugar cometí un error de cálculo y había un espacio de unos 100 mm de ancho entre la losa extrema y la pared trasera (final). Corregí esta falla colocando una serie de bloques en la pared, solo que ahora los volteé (presionando las placas) y con huecos en las ranuras, en una posición horizontal. Sobre la puerta, a lo largo del borde de la losa, colocó un parapeto de pared bajo (en un bloque), para que el suelo del terraplén del techo no se desmoronara más tarde. Extendí dos capas de material para techos a lo largo de la parte superior de los techos, pegando los bordes superpuestos con betún fundido. Al mismo tiempo, los lienzos de la primera capa se desplegaron a lo largo de las losas del piso y la segunda, de forma transversal, haciendo pequeñas superposiciones a lo largo del perímetro. Pero estas capas de cubierta no cumplen la función de cubierta, sino únicamente de impermeabilización, ya que están cerradas desde arriba (o mejor dicho, están recubiertas) con una gruesa capa de tierra, principalmente la que se sacó del pozo durante su desarrollo. Al principio se utilizó tierra arcillosa. Se colocó arcilla empapada en agua en los senos entre las paredes del pozo y las paredes de concreto colocadas del garaje y se golpeó con un apisonador manual de madera: se arregló el llamado castillo de impermeabilización de arcilla. Luego la misma arcilla, pero ya de humedad natural, se aplicó en una capa gruesa (unos 300 mm) a los pisos y se apoyó contra las paredes del garaje con un dispositivo de pendiente con una pendiente de aproximadamente 1:1. Después de eso, se distribuyó humus, una capa de suelo vegetal (o fértil), sobre el pozo de arcilla formado sobre el garaje. Delante y a los lados del pozo, dispuso una ranura de drenaje poco profunda revestida con hormigón con un desagüe a lo largo de la pendiente natural del terreno detrás del garaje. La ventilación del garaje, si es necesario, se realiza a través de la puerta y la puerta de entrada, ubicadas en esquinas opuestas (en diagonal). Sembró las laderas de la muralla con hierba, y su esposa plantó flores en una plataforma horizontal: resultó un gran y hermoso macizo de flores. Pero además de la agradable admiración por las flores, mi familia recibió ahorros de costos bastante tangibles. Según las estimaciones, habría gastado alrededor de un tercio más en la construcción de un garaje sobre el suelo. Posteriormente, durante la operación, se revelaron algunas otras ventajas del garaje subterráneo sobre los habituales. En primer lugar, la temperatura en su interior no descendía por debajo de los 0 °C ni siquiera con tiempo frío (el agua del pozo no se congelaba). En segundo lugar, el ruido, los crujidos y los golpes creados dentro del garaje, especialmente cuando se trabaja con metal, eran prácticamente inaudibles incluso en la calle, y no solo en la casa. Fue en este garaje-taller donde comenzó, y dos años más tarde completó la construcción del automóvil Geran. Pero el proceso de construcción no quedó ahí. Unos años más tarde, fue posible implementar un plan largamente concebido: construir un segundo piso sobre la casa. Para implementar el plan planificado, se necesitaba un suministro de varios materiales de construcción, que debían almacenarse en algún lugar. No se me ocurrió una opción más adecuada que hacer una superestructura para el almacén sobre un garaje con terraplenes. Y por mucho que le diera pena un macizo de flores, sería aún más irracional ocupar otra sección del jardín-jardín para un cobertizo de almacenamiento. Además, las paredes del garaje subterráneo son una base preparada para una nueva superestructura, y los techos servirán como piso. Es esta versión final del edificio: un garaje-taller empotrado con un almacén adicional y un edificio anexo lateral que se muestra en la foto de la introducción del artículo. Posteriormente hizo una entrada al garaje a través de un túnel subterráneo directamente desde el subsuelo de la casa. En la casa, erigió un segundo piso, en el que ahora se encuentran las viviendas, y en el primero, el hogar. Por lo tanto, el garaje-almacén no interfiere con la vista desde las ventanas de las salas de estar. Autor: B.Abramov
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