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TRANSPORTE PERSONAL: TERRESTRE, ACUÁTICO, AÉREO
Bote. transporte personal
Directorio / Transporte personal: terrestre, acuático, aéreo Si vives no muy lejos de una masa de agua, haz un bote según nuestros dibujos y experimentarás todos los placeres de navegar. Y si este antiguo motor no le atrae demasiado, el casco del bote puede servir como base para una pequeña lancha a motor o para un bote de remos. De los materiales, solo necesitarás dos láminas de madera contrachapada y listones de pino. Los trabajos en el casco deberían comenzar con la construcción de una grada. Preparar dos barras de madera con una sección de 50x100 mm y una longitud de 2880 mm, colocarlas paralelas entre sí a una distancia de 300 mm y fijarlas con tres o cuatro travesaños. Ahora puedes empezar a hacer un conjunto transversal. Consta de tres armazones: armazón de proa, armazón central y tablero de popa. Cada uno de ellos debe dibujarse en tamaño completo sobre una lámina de madera contrachapada y, utilizando esta lámina como plaza, ensamblar marcos a partir de tablas de pino de unos 20 mm de espesor. La conexión de elementos individuales se realiza a media madera, con cola resistente al agua y tornillos autorroscantes. Ahora puedes empezar a montar el estuche. Instale los marcos en la grada. Lo mejor es reforzarlos con tornillos. El hecho de que, como resultado, habrá agujeros "extra" en el cuerpo no debería molestarle; luego se pueden sellar con tapones de madera sobre pegamento. Corte las ranuras para la viga de la quilla y fíjela temporalmente con un tornillo al marco central del barco. A continuación, doblando sucesivamente la viga de la quilla, acoplarla con el marco de proa y el espejo de popa. Después del montaje, se retiran las fijaciones temporales y finalmente se coloca la viga en su lugar. Para ello se utilizan cola epoxi y tornillos avellanados. Ahora deberás cortar las ranuras en los marcos para el resto de piezas del conjunto longitudinal. La secuencia de montaje e instalación de los rieles es la misma que para la barra de la quilla. Después de pegarlos finalmente a los marcos, comprobar con una regla el paralelismo de los bordes exteriores del conjunto longitudinal y transversal y, al comprobar que la regla no encaja del todo, cortar las lamas con una cepilladora y limpiarlas con una escofina.
I. Marco de proa: 24 - larguero de esquina (pino 18x45 mm), 25 - revestimiento (madera contrachapada S 5 mm), 26, 28 - partes inferior y superior del marco (pino 18x90 mm), 27 - parte lateral del marco ( pino 18x45 mm) , 29 - la ubicación de la viga de la grada. II. Marco central: 30 - parte lateral del marco (pino 18x65 mm), 31 - larguero externo (pino 18x45 mm), 32 - ubicación de la viga de stock, 33 - pernos M6, 34 - quilla (riel de roble), 35 - adicional (opcional) elemento del conjunto longitudinal, 36 - revestimiento inferior (madera contrachapada S 6 mm), 37 - sellado de juntas (fibra de vidrio), 38 - larguero de esquina (pino 18x30 mm) 39 - revestimiento lateral (madera contrachapada S 4-6 mm), 40 - borde lateral ( barandilla semicircular de roble), 41 - larguero exterior (pino 18x45 mm), 42 - larguero interior (pino 18x45 mm), 43 - soporte para latas (contrachapado S 6 mm), 44 - asiento (contrachapado S 8 mm) , 45 soporte del asiento (madera contrachapada S 8 mm), 46 - viga de la quilla (pino 18x90 mm), 47 - parte inferior del marco central (pino 18x90 mm). III. Tablero del espejo de popa: 48 - asiento de la lata de popa (contrachapado S 8 mm), 49 - larguero (pino 18x45 mm), 50 - detalles del marco (pino 18x90 mm), 51 - revestimiento (contrachapado S 8 mm), 52 - ubicación de la viga de la grada, 53 - revestimiento del espejo de popa (madera contrachapada S 6-8 mm), 54 - parte inferior del marco del espejo de popa (pino 18x75 mm), 55 - parte lateral del marco (pino 18x45 mm).
Es mejor comenzar a revestir el casco desde abajo. La hoja de madera contrachapada se agarra con abrazaderas y se delinea con un lápiz a lo largo del contorno con un margen. Después del recorte y premontaje, la piel se fija con tornillos y pegamento epoxi. Los tornillos se utilizan mejor de latón o acero galvanizado. Después de que el adhesivo haya curado, termine los bordes del revestimiento con una cepilladora. Los laterales se recortan de la misma forma. Una vez finalizado este trabajo, se puede retirar el casco de la grada y proceder a la inserción de los largueros internos, que son el ribete y refuerzo de la parte superior del costado. En este caso, es necesario calcular cuidadosamente su longitud o utilizar el método de aproximaciones sucesivas (parafraseando un proverbio conocido: ¡corta siete veces!). Se pegan espaciadores de 20 mm de espesor entre los largueros exterior e interior con un paso de 300 mm. Es necesario reforzar los dos espaciadores; se utilizarán como base para los remos. Las juntas entre los costados y el espejo de popa y entre los costados y el marco de proa se refuerzan con soportes de esquina, cortados de madera contrachapada de 6-8 mm de espesor y fijados al casco con tornillos y cola.
Los shvertsy se cortan de tablas de pino o de madera contrachapada con un espesor de 15 a 18 mm. Su sección transversal se asemeja al perfil simétrico biconvexo del ala de un avión. En la parte superior de los tornillos, a ambos lados de cada uno, se deben pegar revestimientos de madera contrachapada (8 mm de espesor). El timón del velero está fabricado en madera contrachapada de diez milímetros; el timón, conectado de forma pivotante al volante, está hecho de barra de roble. Al finalizar estos trabajos, puede comenzar a terminar el caso. Es preferible pegarlo por fuera con fibra de vidrio sobre pegamento epoxi, pero es aceptable simplemente masillar, imprimar y pintar del color deseado. El volante, los tornillos y las latas deben empaparse con aceite secante caliente y barnizarse. El armamento de vela del bote es latino, con una superficie de 4,5 m2. El mástil se fija a una distancia de 760 mm de la proa (los tornillos se encuentran a una distancia de 1220 mm de la proa). Para determinar el centro de resistencia al viento y el centro de resistencia lateral, puede utilizar los siguientes métodos. Para una vela triangular (que, de hecho, es latina), su centro se define como el punto de intersección de las medianas, líneas que dividen por la mitad el lado opuesto al ángulo correspondiente. El centro de la resistencia lateral de la carrocería del bote auxiliar es más fácil de encontrar empíricamente. Para ello, en el supuesto (¡puramente aproximado!) Centro de resistencia lateral, se ata una cuerda a un lado y se tira del barco hacia un lado a través del agua. Si al mismo tiempo cambia su posición h, entonces el centro previsto se elige incorrectamente y se debe cambiar el punto de anclaje, asegurándose de que el barco se mueva estrictamente hacia los lados. En este caso, el lugar de fijación de la cuerda será el verdadero centro de resistencia lateral.
Al instalar el mástil y los tornillos, es necesario asegurarse de que el centro de resistencia al viento esté ubicado entre 100 y 150 mm más cerca de la proa que el centro de resistencia lateral. Altura del mástil - 3200 mm. Su diámetro cerca de la base es de 60 mm, mientras que en la parte superior es de 40 mm. El hafel y la botavara están hechos de tubos de aluminio de Ø30-40 mm y 3000 mm de largo. Es muy posible hacerlos a partir de barras de pino de la longitud adecuada. El garfio y la botavara están conectados a la vela mediante bolsillos cosidos al panel principal. La pequeña superficie de la vela permite prescindir de un complejo sistema de bloques. Sólo necesitarás un bloque, fijado con un pivote en la viga de la quilla, y dos o tres metros de cuerda vegetal o de nailon (para la escota de la botavara).
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