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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Mejora del Momento del soldador. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.
Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnologías de radioaficionados El autor comparte su experiencia en la mejora del soldador Moment. Después de modificaciones simples, que tomaron sólo unas pocas horas y requirieron una docena de componentes de radio, su uso se volvió mucho más cómodo. Muchos radioaficionados tienen un soldador de este tipo. Su característica se desprende del nombre: la punta se calienta en unos segundos. Y cuanto mayor sea la potencia calorífica, menos tiempo se tardará en alcanzar la temperatura deseada. Pero al soldar, ya no se necesita alta potencia: la punta se sobrecalienta, la colofonia se quema rápidamente y la soldadura resulta de mala calidad. Tienes que regular la temperatura manipulando el botón de encendido: suéltalo cuando la punta se sobrecaliente y presiónalo nuevamente cuando se enfríe demasiado. Con un poco de habilidad, la soldadura resulta bastante bien. Está claro que esto es muy inconveniente y además distrae del trabajo, porque hay que controlar constantemente la temperatura. Después de comprar un soldador Moment de fabricación polaca con una potencia de 100 W, lo usé con poca frecuencia. Básicamente, cuando era necesario desoldar o soldar algo una vez, y no quería esperar a que un soldador normal se calentara para una sola soldadura. Posteriormente comencé a encender este soldador a través de un autotransformador ajustable integrado en la mesa de montaje. La picadura ya no se sobrecalentó, pero su calentamiento tardó varias decenas de segundos. Sin embargo, fue mucho más rápido que esperar a que se calentara un soldador normal. Y luego pensé que necesitaba combinar el calentamiento rápido de la punta con el ajuste de su temperatura. Inicialmente, utilicé un interruptor normal para esto, con el que conecté el soldador primero directamente a la red (para un calentamiento rápido) y luego a través de un autotransformador para que la punta no se sobrecalentara durante la soldadura. La desventaja de esta solución es obvia: cada vez que toma un soldador, debe alcanzar el interruptor instalado bastante lejos de él. Sin embargo, usé el soldador de esta manera durante aproximadamente un mes hasta que tomé este problema en serio. Surgió la idea de utilizar un relé temporizador para que después de unos segundos de calentamiento cambiara el soldador a un voltaje más bajo. En lugar de un voluminoso autotransformador ajustable, se planeó utilizar un regulador de voltaje de tiristores. Ya comencé a seleccionar una caja para montar un relé temporizador con un regulador de voltaje. Pero en el proceso de esta selección, sopesando todos los pros y los contras de esta idea, llegué a la conclusión de que un relevo cronometrado no es la mejor opción. Construido según un circuito simple, no proporcionará una resistencia estable en condiciones de fluctuación de voltaje en la red, cambios de temperatura y velocidad de movimiento del aire que rodea el soldador. Y no quería montar un dispositivo demasiado complejo. En base a esto, llegué a la conclusión de que el propio radioaficionado debe cambiar el soldador de la fuente de alimentación con tensión de red completa a tensión reducida exactamente en el momento en que lo considere necesario. Pero lo mejor es instalar el interruptor o botón necesario para ello en el propio soldador. Y para no tirar de los cables de este interruptor al regulador de voltaje, debe montar el regulador dentro del cuerpo del soldador. Esto eliminará la necesidad de una carcasa separada para el regulador. Al fin y al cabo, en el escritorio de un radioaficionado siempre falta espacio. Para reducir la potencia de calefacción, utilicé el conocido regulador de potencia de pulso de fase trinistor, conectándolo al circuito de devanado primario del transformador del soldador Moment. El diagrama de dicho regulador se muestra en la Fig. 1. Se le suministra voltaje cuando el enchufe XP1 se conecta a una toma de corriente. Dado que el electrodo de control del tiristor VS1 está desconectado del circuito de cambio de fase mediante los contactos abiertos SB1.2 del botón, el tiristor está cerrado y no fluye corriente a través del devanado I del transformador T1.
En este modo, el LED indicador HL1 se enciende, indicando que el enchufe XP1 está conectado a una toma en la que hay voltaje y que el cable de alimentación, el devanado I del transformador T1 y el inductor L1 no tienen roturas. El LED debe ser rojo y lo suficientemente brillante como para recordarle que debe desconectar el XP1 del enchufe después de terminar el trabajo. Los contactos SB1.2 pertenecen al botón de encendido que ya está presente en el soldador. Se transfieren del circuito del devanado primario del transformador al circuito del electrodo de control del tiristor VS1. Y es por eso. Cuando se abren los contactos ubicados en el circuito del devanado primario de alta inductancia del transformador, se produce un pulso de voltaje de autoinducción, lo que provoca chispas en los contactos, lo que conduce a su desgaste prematuro. En nuestro caso, este impulso, cuya amplitud es mucho mayor que la tensión nominal de la red, se aplicaría tanto a los diodos del puente rectificador VD1 como al trinistor VS1, creando el peligro de su rotura. Los contactos adicionales SB1.1 (microinterruptor MP3) se instalan en el botón de encendido durante la modificación. El microinterruptor está asegurado con adhesivo termofusible de modo que cuando presiona el botón, sus contactos SB1.2 se cierran primero y solo cuando se presiona más se abren los contactos del microinterruptor. Cuando se presiona parcialmente el botón, lo que solo hace que se cierren los contactos SB1.2, el regulador de potencia comienza a funcionar. Dado que la resistencia R1.1 pasa por alto las resistencias R6 y R3 del circuito de cambio de fase a través de los contactos cerrados restantes SB5, el tri-nistor VS1 se abre al comienzo de cada medio ciclo de la tensión de red y se suministra casi toda la tensión de red a el devanado primario del transformador. El soldador se calienta rápidamente. En este modo, la caída de voltaje en el SCR VS1 es mínima, por lo que el LED HL1 no se enciende, lo que indica que el soldador se está calentando. Cuando se alcance la temperatura deseada, presione el botón hasta el fondo. Los contactos SB1.1 se abrirán, la resistencia R6 ya no pasará por alto las resistencias R3 y R5, por lo que aumentará el retardo de apertura del SCR. La potencia calorífica del soldador disminuirá. Al mismo tiempo, el LED HL1 y la lámpara de prueba EL1 del soldador comenzarán a brillar con brillo incompleto. El transformador zumba silenciosamente mientras recibe un voltaje distorsionado. Todo esto indica que el soldador está funcionando a potencia reducida, dependiendo de la posición del control deslizante de la resistencia recortadora R3. Presionar el botón de encendido del soldador para que los contactos SB1.2 se abran y los contactos SB1.1 permanezcan cerrados no es fácil, requiere capacitación y cuidado. Pero esto se ve facilitado por el hecho de que durante el calentamiento el soldador simplemente se sostiene en la mano, sin distraerse con la soldadura. Durante la soldadura, es necesario presionar el botón hasta el fondo y mantenerlo en esta posición, lo cual no es nada difícil. Es por eso que el calentamiento se produce cuando se presiona el botón hasta la mitad y la soldadura se produce cuando se presiona el botón hasta el fondo, y no al revés. Controlar el soldador con un botón le permite, si es necesario, aumentar rápidamente la temperatura de la punta soltando ligeramente el botón. Cuando pasa la necesidad de esto, se vuelve a presionar el botón hasta el fondo y la temperatura baja a la establecida al ajustar la resistencia R3. No es necesario ajustar este regulador con tanto cuidado como se describe en mi artículo “Mejora de un dispositivo para grabar” (Radio, 2014, No. 9, págs. 44, 45). Lo único es seleccionar la resistencia de la resistencia R5 de manera que cuando la resistencia de sintonización R3 esté completamente insertada, la soldadura apenas se derrita, y cuando se retire por completo, la temperatura de la punta sea suficiente para una soldadura normal. Dado que el regulador está integrado en el cuerpo del soldador, las piezas utilizadas deben ser de tamaño pequeño. El tiristor PCR606 se sacó de una unidad de conmutación en funcionamiento de una guirnalda china cuyas lámparas se habían quemado. Naturalmente, se pueden instalar diferentes SCR en diferentes bloques (generalmente PCR406, PCR606, PCR806), pero sus parámetros son muy similares, por lo que cualquiera que esté en buen estado servirá. Recomiendo reemplazar el puente rectificador RC207 por un puente de la misma forma redonda, por ejemplo, 2W10M, BR810. Estos puentes tienen dimensiones pequeñas y son ideales para instalaciones volumétricas suspendidas. Tienen algunas conclusiones bastante duras. Si dobla los cables en diferentes direcciones, es conveniente soldarles el resto del dispositivo. Naturalmente también son adecuados otros puentes rectificadores con una tensión inversa admisible de al menos 600 V y una corriente rectificada de al menos 300 mA. El dinistor simétrico DB3 se extrajo del balastro de una lámpara de bajo consumo defectuosa. Se puede sustituir por un DB4 o, si el espacio lo permite, por un dinistor doméstico KN102A, naturalmente, respetando la polaridad de su conexión. El condensador C1 también se tomó del mismo balastro. En lugar del microinterruptor MP3, puedes utilizar otro de tamaño adecuado. Como R3, utilicé una resistencia recortadora SP3-1b, perforando un orificio con un diámetro de 8,1 mm en el cuerpo del soldador para su parte giratoria redonda con una ranura. La resistencia en sí estaba pegada con pegamento caliente al interior de la caja. Al final resultó ser muy conveniente (Fig. 2): nada sobresale, nada interfiere y ajustar la temperatura de la punta es muy fácil incluso durante la soldadura.
El estrangulador L1 contiene cinco capas de alambre barnizado con un diámetro de 0,6...0,7 mm, cuidadosamente enrolladas vuelta a vuelta sobre una varilla de ferrita con un diámetro de 8...10 mm y una longitud de 2,5...3 cm. Se puede colocar en un mango de soldador. No tiene sentido describir en detalle la ubicación del regulador en el cuerpo del soldador. Depende de las características de diseño del soldador y de las piezas utilizadas. Sólo la instalación del microinterruptor SB1.1 y LED HL1 requiere explicación. A veces, el diseño del soldador es tal que no es posible instalar el microinterruptor de modo que cuando presione el botón del interruptor, primero se cierren sus contactos SB1.2 y solo luego se abran los contactos del microinterruptor SB 1.1. En este caso, para cambiar el modo de funcionamiento del regulador, deberá utilizar un botón o interruptor separado, instalándolo en un lugar conveniente para presionar con el dedo libre (por ejemplo, el pulgar). No hice un agujero para el LED HL1. El cuerpo de mi soldador está hecho de plástico amarillo, a través del cual se ve claramente el brillo de este LED. Si el cuerpo del soldador es opaco, taladre un orificio para el LED en un lugar que sea claramente visible, pero que no ciegue los ojos, interfiriendo con el trabajo. Algunas palabras sobre la lámpara de retroiluminación (EL1 en la Fig. 1). Se quema con bastante frecuencia, por lo que es recomendable sustituirlo por un LED blanco. El brillo de la luz de fondo será incluso mayor que con una lámpara incandescente. Por lo tanto, recomiendo que cuando la lámpara de retroiluminación de su soldador se vuelva a quemar, la reemplace con un LED. Es muy fácil de hacer. Envuelva la lámpara quemada en papel y use unos alicates para romper la bombilla de vidrio de la base. Limpie la superficie lateral interior de la base de cualquier resto de vidrio y pegamento que se usó para pegar la bombilla. Debes trabajar con mucho cuidado para no cortarte con los fragmentos de vidrio, y preferiblemente usar gafas de seguridad para no lastimarte los ojos con los fragmentos. Suelde un cable del LED al contacto central y el segundo a la superficie lateral de la base. Toda la estructura se puede rellenar con algún tipo de pegamento para reforzarla, pero esto no es del todo necesario. El LED puede ser de cualquier tipo en una carcasa transparente. El voltaje del devanado III del transformador del soldador es de solo 2...2,5 V. Esto no es suficiente para conectarle directamente un LED blanco. Por tanto, se monta según el esquema que se muestra en la Fig. 3, rectificador de duplicación de voltaje.
Seleccione la capacitancia de los condensadores C2 y C3 de forma experimental controlando la corriente del LED. Primero instale condensadores con una capacidad de 20 µF. Con ellos, la corriente a través del LED resultó ser de unos 20 mA. Si esto no es suficiente, instale condensadores más grandes. Seleccione la corriente cuando el regulador esté encendido para que el brillo de la retroiluminación sea suficiente para soldar. Naturalmente, durante el calentamiento el brillo será mayor, pero considero innecesario complicar el dispositivo añadiendo un estabilizador de corriente, y simplemente no había lugar para ello. Los diodos KD105B se pueden reemplazar con cualquier diodo rectificador de pequeño tamaño con un voltaje inverso de al menos 20 V y una corriente rectificada permitida de al menos 50 mA. Por ejemplo, KD102A, KD103A o KD105 con un índice de letras diferente. El multiplicador se ensambla sobre un tablero de lámina de fibra de vidrio con unas dimensiones de 30x12 mm. Su dibujo no se da por su sencillez. Si utiliza diodos KD102A o KD103A, las dimensiones de la placa multiplicadora pueden ser incluso menores. Puedes colocarlo en cualquier espacio libre del estuche. Por ejemplo, como se muestra en la Fig. 4. Al conectar la placa al enchufe, tenga en cuenta la polaridad de la lámpara LED fabricada.
Autor: A. Karpachev
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