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TRANSPORTE PERSONAL: TERRESTRE, ACUÁTICO, AÉREO
Catamarán de vela. transporte personal
Directorio / Transporte personal: terrestre, acuático, aéreo Los ríos y lagos no tendrán tiempo de despejarse de hielo, mientras miles y miles de adeptos al turismo acuático comienzan a prepararse para la nueva temporada. Sacan sus "carpetas" y "airbags" de los trasteros y garajes, sacan yates y barcos de los refugios de invierno. Quienes viven cerca del agua o tienen un vehículo a su disposición no son conscientes de los problemas que agobian la vida de un amante de los viajes acuáticos "sin caballo". llevas mucho? Solo "plegado" o "inflable". E incluso entonces no solo, ya que incluso una embarcación muy apretada requiere un porteador separado. Y también una carpa, víveres... ¿Cómo ser una persona que quiere estar a solas con la naturaleza? Sí, no en un kayak o un bote inflable, sino, digamos, en un catamarán de vela. ¿Buscas un asistente para llegar al agua? Pero entonces, ¿cómo regresar? ¿Buscar nuevamente un asistente? Muchas de estas preguntas se eliminan si usamos la experiencia del moscovita D.A. Vakhlamov. Propuso el diseño original del catamarán de vela "Princess Frog", que tiene dos ventajas muy importantes. En primer lugar, está hecho principalmente de madera de pino, un material muy común en Rusia. Y esto significa que "Princesa" se puede jugar en casi cualquier rincón de nuestro vasto país. Habría un deseo. En segundo lugar, el catamarán está diseñado de tal manera que una sola persona puede desmontarlo, transportarlo y montarlo. La cubierta del "Tsarevna" es bastante espaciosa: acomoda libremente a una tripulación de cuatro "marineros", toda la familia del diseñador. A pedido de los editores, Dmitry Ananievich habló sobre la estructura de su catamarán. Principales características técnicas
Los mejores recuerdos de mi infancia y juventud están asociados con ríos tranquilos cerca de Nizhny Novgorod, con los majestuosos lagos de los Urales del Sur y, por supuesto, con un barco. En Moscú, mirando las hordas de autos "rugidos", decidí que en las condiciones urbanas hay una salida, porque hay muchos ríos y embalses alrededor de la ciudad. Pero, ¿qué preferir: un kayak? Es incómodo sentarse en él, hay poco espacio para equipos turísticos y solo puedes nadar en aguas tranquilas, no saldrás a la zona de agua del embalse en una ola fuerte. ¿"Inflable"? También puedes nadar a través del océano. Es posible, pero muy lentamente. Se agregará un mástil con vela, tornillos, un timón, pero la capacidad disminuirá significativamente. ¿Un bote hecho de láminas de duraluminio conectadas por una tela recubierta de goma? No es grave: por sus dimensiones no te dejarán ni subir al metro. ¿"Herradura" tipo "Buitre"? No discuto: a quién le gusta qué. Conduce un coche, arrastra un motor pesado y latas, disfruta de la velocidad. La velocidad y el ruido del motor me impiden comunicarme con la naturaleza... Y entonces uno de mis amigos me aconsejó: ¡un catamarán! Seguí su consejo, y después de un tiempo apareció en mi casa un marco de madera, flotadores, un mástil, una vela.
El catamarán ensamblado, que recibió el nombre de "Princesa Rana", se muestra en la Figura 2. Es bastante simple y extremadamente interesante controlarlo. La vela de 4 m2 proporciona buena velocidad con viento moderado y suficiente seguridad con viento fuerte. Así que no tienes que preocuparte por los pasajeros. Los "marineros" del catamarán, por ejemplo, eran mi hijo de cinco años, una esposa con hidrofobia y un suegro de noventa años. Si decide construirse un barco similar, entonces no necesitará habilidades especiales de carpintería y cerrajería para esto. Pero se necesitará tiempo, precisión y diligencia. Elige material de calidad. Se prefiere el pino: para capas uniformes de su madera sin nudos y baja gravedad específica. Con suficiente fuerza y elasticidad. La madera de exposición a largo plazo en un lugar seco es deseable. No use crudo: definitivamente "liderará", y todo se estropeará irremediablemente. MARCO. Es recomendable comenzar con él. El marco consta de cuatro barras longitudinales - largueros y cuatro transversales - vigas. Los largueros de una pieza son demasiado largos e inconvenientes durante el transporte, por lo que es mejor hacerlos en dos partes. La longitud de las partes es diferente, ya que los tapones se unen a las esquinas que los conectan, ubicados a una distancia conveniente para el remero. Planifique cuidadosamente, asegurándose de que no haya sesgo, ocho barras con una sección de 40x40 mm: cuatro de ellas (1340 mm de largo) serán la proa de los largueros, cuatro (1110 mm de largo) serán la popa. Preparar cuatro cantoneras de duraluminio de 40x40x4 mm de 500 mm de largo. Para conectar las partes de los largueros con las esquinas, necesitará 16 pernos M8 de 50 mm de largo con tuercas de mariposa, arandelas de metal con un diámetro de 20 y un espesor de 2,5 mm y arandelas amortiguadoras de goma de 2,5 mm de espesor, cuyo diámetro es igual al diámetro de la cabeza del tornillo. Coloque las esquinas sobre los largueros: la mitad de la longitud de cada esquina debe coincidir con la unión de sus partes. Los estantes verticales de las esquinas deben ubicarse de la siguiente manera: en el primer y tercer larguero, a la izquierda, en el segundo y cuarto, a la derecha. Por cierto, la unión de las partes de cada larguero está suelta, con un espacio. Sin él, se producirá una fuerte compresión en la parte inferior de la junta sobre las olas, y la esquina de conexión puede romper los pernos. Por lo tanto, al perforar agujeros, inserte insertos tecnológicos de madera contrachapada de 4 mm de espesor para formar un espacio. Pero no importa cuánto lo intente, definitivamente no podrá perforar agujeros. Por lo tanto, para no confundir partes de los largueros durante el posterior montaje y desmontaje múltiple, márquelos. Si te paras en la popa, entonces el primer larguero estará a la izquierda. Etiquete claramente su proa: "H1", y la popa - "K1". El segundo larguero es "H2" y "K2". Etcétera. También marque las esquinas de conexión con agujeros hechos con un taladro: "o", "oo", "ooo" y "oooo". Los pernos no deben encajar con fuerza en los agujeros. Por un lado, la madera sin lavar definitivamente se hinchará con el agua y, al desmontar el marco, los agujeros inevitablemente se dañarán. Por otro lado, los pernos no necesitan una libertad extra, lo que afloja la estructura. Para que las cabezas de los pernos no rompan los flotadores, deben "ahogarse" en el cuerpo del larguero. La profundidad del manguito debajo de la cabeza debe ser igual a la suma de los espesores de las arandelas de metal y caucho y la cabeza, el diámetro - claramente de acuerdo con el diámetro de la arandela de metal - 20 mm. El último es obligatorio. pegue al árbol con "epoxi" con la fuerza de un perno atornillado. Si el nido tiene al menos un poco más de diámetro, la madera debajo de la arandela se lavará y desmoronará, si es más pequeña, el larguero se debilitará notablemente. Sin una arandela pegada, la conexión se aflojará en una o dos temporadas, mientras que con ella el marco prácticamente no se desgasta.
Planee las vigas: cuatro barras con una sección de 75x30 mm y una longitud de 1380 mm. Optimice su masa cortando los extremos (Fig. 3). Coloque las vigas en los largueros y también marque: la primera viga desde la nariz hacia la izquierda es "L1", hacia la derecha - "P1". La segunda es "L2" y "P2". Y así sucesivamente. Taladre agujeros - lo mismo que en los largueros. Hacer gargantillas: proa - con una sección de 58x24 mm y una longitud de 1010 mm, popa - con una sección de 45x23 mm y una longitud de 770 mm. Etiquetarlos con algo.
La sujeción de los secuaces a las vigas es simple, pero efectiva (Fig. 4). Además, se utilizan clavos comunes. Trate la uña con respeto: se ha perfeccionado durante siglos. Donde se revientan los pasadores de acero endurecido o duraluminio, el clavo de plástico se mantendrá, en casos extremos, se doblará. Por supuesto, las cifras que se muestran son simplificaciones excesivas. Dale un poco de redondez a las piezas que hiciste, líjalas y cúbrelas con aceite secante varias veces. Eso, de hecho, es todo lo que se necesita para el marco. Si lo hace de buena fe, la resistencia y la durabilidad están garantizadas. Durante muchos años de funcionamiento del Frog Princess, por ejemplo, ni una sola pieza de madera de su estructura se ha roto o agrietado. Recorta la CUBIERTA de una lona (la que cubre las carrocerías de los camiones es más adecuada). La longitud de la cubierta debe ser igual a la longitud de la estructura más el margen para los bolsillos para las estructuras de proa y popa; ancho: la distancia entre el segundo y el tercer larguero más un margen para el cuello. Dobladille los bordes con un hilo áspero con una doble costura ancha a mano. Coser dos piezas anchas de lona en la parte inferior para formar bolsillos para las vigas medianas. Cortar y cubrir los orificios de los pernos. Cuando fije las vigas a los largueros, la cubierta debe estar bien tensa. Coloque a los secuaces en la cubierta. RUNDUKS no son muy diferentes de las cajas ordinarias. Solo se necesita una mayor precisión de fabricación, ya que durante el transporte el cofre de proa se inserta en el cofre de popa. El diseño de las taquillas es el mismo, los materiales utilizados no son escasos: madera contrachapada de 3-4 mm de espesor, listones de pino de sección 20x15 mm, así como pequeños tornillos, cola epoxi, bisagras tipo piano (para fundas de asientos). Dimensiones del casillero de popa (más grande) - 800x285x225 mm. Coser una cubierta para él de una tela densa, a la que coser sujetadores en forma de bucles y botones y un cinturón ancho de lona con correas transversales de cuero. Fije las correas de la mochila a esta última. No quite la cubierta de agua. Coloque una lámina de gomaespuma entre la funda del asiento y la funda para que sea suave y cómoda de llevar. El tambucho de proa debe retirarse fácilmente del tambucho de popa. Para hacer esto, taladre dos agujeros en sus lados e inserte lazos de cuerda. Coser la funda solo para la funda del asiento. Inserte una lámina de gomaespuma desde el interior y cosa correas de cuero a lo largo de los bordes para sujetarlas al casillero. Atornille los casilleros a los casilleros con pernos M6 de 45 mm de largo (de plomería doméstica) con tuercas - "corderos".
remos Si no puede encontrar remos de metal de fábrica (los de plástico no son adecuados), hágalos usted mismo con varillas de acero con un diámetro de 14 y una longitud de 210 mm. Sierre cada barra a lo largo del eje hasta una profundidad de 70 mm, coloque la arandela-amplificador y enderece los extremos aserrados como un cuerno (Fig. 5). Utilice clavos con un diámetro de 4 y una longitud de 65 mm como ejes de giro de los remos. En lugar de chavetas, pedazos de papel cuadriculado. Envuelva el sello con un cordón de tela en resina epoxi.
Los TAPONES (Fig. 6) están hechos de tubos de aluminio con un diámetro de 22 mm. Aplane sus extremos inferiores colocando inserciones: placas de aluminio de 7 mm de espesor. Bisagra (pero no libremente, con un ajuste de interferencia) fíjelos con remaches gruesos a los estantes verticales de las esquinas de conexión del primer y cuarto larguero (más cerca de la popa). A los mismos estantes (más cerca de la proa), de manera similar, fije puntales hechos de tubos de aluminio de sección redonda (diámetro 20 mm) u ovalada. Haga abrazaderas con una placa de aluminio blando (por ejemplo, con la parte trasera de un trineo para niños). En la posición de no trabajo, las llaves secundarias y los puntales se pliegan a lo largo de las esquinas de conexión.
REMO. Su dispositivo está claro en la Figura 7. Es deseable usar tuberías con un diámetro de 40 mm con una superficie lisa por dentro y por fuera. Estas cualidades las poseen los bastones de atletismo para saltos de altura. FLOTADORES. ¿De qué están hechos? No hay una receta única, todo depende de quién tiene qué. Puede usar un material liviano de dos capas llamado "plata", tela de goma sobre una base de algodón o química, tela de tienda e incluso mangas muy fuertes para bombear aire. Mis flotadores, con un diámetro de 400 y una longitud de 3600 mm, están hechos de fuertes caparazones (su tejido es algo más denso que el de una tienda de campaña), en los que se insertan bolas de goma o plástico a través de ranuras y luego se inflan. Estos flotadores cuando están inflados se ven bastante bien. ¿Cuáles son las cualidades positivas del diseño que he elegido? Bajo peso y fiabilidad, ya que hay muchos "tramos". ¿Defectos? El material rugoso no se desliza bien sobre el agua, lo "arrastra" con él, lo que reduce la velocidad del catamarán. Y también es difícil adaptarse para inflar uniformemente las bolas. Por cierto, el "soplador" del colchón no es bueno, necesitas una bomba más potente, con manómetro incorporado.
Si decide hacer flotadores similares para usted, tenga en cuenta que la longitud real del panel de la carcasa debe ser 40 mm más que la longitud nominal (margen para collares), el ancho, en 60 mm (margen de costura). Al cortar, no olvide que las cubiertas cosidas deben estrecharse suavemente hacia los extremos. Por lo tanto, corte en cada panel cuatro formas ojivales de proa y popa de una cuña de 760 mm de largo (Fig. 8) y cosa con un hilo fuerte en varias pasadas, dejando pequeños agujeros en la proa y la popa para los tubos de goma de las bolas extremas. Pero primero, asegúrese de unir con costuras de hilvanado a las superficies internas de las conchas (frente al centro de cada bola) ceñir cintas de seguridad apretadas, terminando en cintas, que luego se atan en largueros. Si esto no se hace, en caso de ruptura de la cubierta, las bolas saldrán volando como pompas de jabón. Y así permanecerán en sus lugares.
El MAST consta de tres secciones: superior, inferior y media (Fig. 9). Tal división es conveniente tanto durante la fabricación como durante el transporte. El material principal del mástil son las barras de pino con una sección inicial de 40x40 mm. En la sección central, mantenga el valor de esta sección a lo largo de toda la longitud, en la parte inferior y superior; reduzca gradualmente hasta los extremos del mástil a 35x35 mm. Con un cincel semicircular, corte el lippaz (en la sección inferior, aproximadamente hasta la mitad). Prepare listones de 14 mm de espesor - revestimiento de lippaz en toda su longitud. Cepíllelos con el mismo cincel para completar el perfil de lipasa y fíjelos a las secciones del mástil con epoxi y tornillos. Trabaje a fondo el lippaz obtenido de esta manera con papel de lija, logrando una superficie lisa, luego la vela no se atascará y no se rasgará. Sí, y todo el mástil no le haría daño a la arena, dándole la llamada presentación. Equipe los extremos del mástil con poleas para la driza de mayor (ruedas con ranura y ejes tomados del diseñador infantil), y en su parte inferior con un giratorio de botavara y una presilla para el gancho de botavara. Las secciones del mástil están conectadas en un solo conjunto con la ayuda de soportes de esquina de duraluminio de 25x25x3 mm y pernos M8. Equípalos con la parte superior de la sección inferior y la parte inferior de la superior. Equipe los extremos del medio con placas de refuerzo recíprocas hechas de lámina de duraluminio de 1,5 mm de espesor, fijándolas con pequeños tornillos. Por cierto, no olvide perforar cuatro orificios con un diámetro de 8 mm en los soportes (en el medio de sus estantes sobresalientes) para los mosquetones de cable. En un catamarán, el mástil con sus escalones (parte inferior) se coloca en un soporte atornillado a los cofres detrás del cofre de proa. Planifique un soporte a partir de una barra de pino con una sección de 65x45 mm (reduzca la altura de 45 mm en los extremos a 25 mm) y una longitud de 430 mm. En el medio, seleccione una muesca cuadrada para el paso con un cincel. La profundidad de la excavación se determina empíricamente: si es poco profunda, con fuertes ráfagas de viento, el mástil salta fácilmente: si es demasiado profunda, el mástil se voltea.
Realice el GIK (Fig. 10) utilizando la misma tecnología que el mástil: corte una barra de pino con una sección de 30x30 mm a lo largo en dos tablones idénticos. Planifique la lipasa y el espacio del lippaz. Conectar los tablones con cola y lijar la botavara hasta llevar su sección a 28x28 mm. Reforzar la línea de pegamento con tornillos. Proporcione la parte delantera de la botavara con lazos - tiras de acero con orificios para la conexión con el pivote de la botavara ubicado en el mástil, y la parte trasera - con placas de acero para acoplar con la pata de la botavara (sujeción de lazos y placas con pequeños tornillos). no se muestra en las figuras). Cabe señalar que el pasador de aluminio con un diámetro de 5 mm, que conecta la pluma con el eslabón giratorio, debe encajar con bastante fuerza en los orificios de las bisagras y libremente en el orificio del eslabón giratorio.
NOC (Fig. 11) es una continuación desmontable del botalón. Esta es una división forzada, ya que en general la botavara es demasiado larga e incómoda para el transporte. Estructuralmente, el nok es similar al boom, por lo que tus pasos para hacerlo son los mismos. La diferencia es que la proa está equipada con una pequeña polea de metal y un escote de alambre para el extremo del escota de la vela.
La VELA (Fig. 12) se cose mejor, por supuesto, con un tejido especial para velas. Pero como es muy difícil conseguirlo, y el precio "muerde", un borrador de teca denso u otra tela duradera servirá. Si el ancho del rollo de tela es de 700-900 mm, entonces los paneles cortados deben coserse en el medio con falsificaciones con vueltas de tela de 20 mm para que la futura vela mantenga su forma. Coloque los paneles perpendiculares a la sanguijuela. Una de las costuras debe pasar por la tachuela de la vela. Recorte los bordes apretados, de lo contrario se "juntarán".
Cosa la vela con las puntadas más anchas disponibles en la máquina, con la tensión del hilo lo más baja posible. En la parte superior de la vela, fije simétricamente una placa de driza de dos placas de duraluminio de 1,5 mm de espesor (Fig. 13): primero perfore una serie de pequeños agujeros a lo largo del contorno de ambas placas junto con la vela, y luego cosa estos agujeros con un hilo grueso con las manos. Expande la baluma haciendo una "joroba" que aumenta el área de la vela. Y para que tenga algo de rigidez, cosa bolsillos para armaduras: tablas largas que pueden estar hechas de madera contrachapada o reglas de dibujo escolar. La armadura no se deslizará de los bolsillos si estos últimos están provistos de cordones y atados con nudos de arrecife. Refuerce el borde de la sanguijuela con una tira de tela adicional. Corte el grátil delantero y el inferior de forma arqueada para que la vela tenga un "vientre" y se forme un perfil, sin el cual el catamarán no irá contra el viento. Termine los bordes de los grátiles con costuras de 15 mm de ancho, cóselos a lo largo del borde de la vela con un lyktros, una cuerda gruesa de algodón retorcido que se introducirá en la ranura del borde del mástil y la botavara cuando se levante la vela. Lyktros corre desde el extremo superior de la baluma a lo largo de toda su longitud, luego a lo largo de la baluma y termina en el escote. Al coser los lyktros, trate de mantener la tensión y la tela igual, y la aguja perfora cada flagelo de la cuerda.
EL DISPOSITIVO DE DIRECCIÓN (Fig. 15) consta de una caña de timón, una culata y una pala giratoria del timón, que se sujetan en una rejilla ubicada en el medio del cuarto marco (de popa). El bastidor al marco se tira de un perno M6 con una tuerca: "cordero" a través de la esquina, cuyo estante horizontal está sujeto al marco con tornillos. Además, el bastidor tiene abrazaderas de cable con bucles colocados en soportes de tornillos, equipados con arandelas de cuero grueso que evitan que las abrazaderas salten. La fijación superior de los cables se muestra claramente en la figura. El eje del baller está conectado al poste del timón mediante bucles de esquina, a través de los orificios de los cuales se enhebra un eje giratorio largo de alambre. Cada bisagra se sujeta con dos pernos pasantes M6, debajo de cuyas cabezas se colocan placas de duraluminio. La parte móvil de la culata está remachada a partir de tres placas de acero de 1,7 mm de espesor cada una. Si su grosor es menor, entre ellos es necesario colocar hojas de papel de aluminio para que la pala del timón pueda insertarse libremente en la ranura prevista para ello. La pala del timón es ajustable para aguas poco profundas y profundas. La segunda posición le da una eficiencia mucho mayor. Material del bolígrafo: lámina de duraluminio de 1,5 mm de espesor.
DOWNBOARD (Fig. 16) consta de seis unidades principales: una viga, un soporte, un estabilizador para los tirantes de la orza, la propia orza y dos tirantes. Haga este último a partir de piezas de un cable de acero con un diámetro de 2 mm, piezas de un tubo de cobre (engarce) y anillos de retención.
LA DESCARGA (Fig. 17) descansa sobre los largueros interiores y está unida a ellos por la tercera fila (contando desde la proa del catamarán) de los pernos M8 de las esquinas de conexión. Hazlo con cantoneras de duraluminio de 30x30 y 35x35 mm. Tenga especial cuidado al aserrar los agujeros moldeados para las púas de suspensión de la orza: deben ser precisos.
EL SOPORTE DE TORNILLO (Fig. 18) puede ser sólido, cortado de una marca de duraluminio de dimensiones adecuadas, o compuesto, remachado de varios perfiles más simples. Aquí no es importante. Lo principal es que las puntas del soporte de la orza encajan firmemente en los orificios de la viga de la orza asignados a ellos, y el gancho radial sujeta de forma segura el soporte en la viga.
Estrías ESTABILIZADOR (Fig. 19) - la parte más necesaria del dispositivo de orza. Proporciona la misma tensión del cable en cualquier posición de la orza. Luego, la orza resiste eficazmente las fuerzas transversales (laterales) que intentan volcar el catamarán a bordo. En el estado bajado de la orza, los tubos estabilizadores mantienen los cables tensos, evitando que la orza se mueva hacia atrás con velocidad creciente (el énfasis no la deja avanzar) y cambiando así la posición del centro de la resistencia lateral del catamarán. . El diseño del estabilizador es simple y no necesita comentarios especiales.
TORNILLO (Fig. 20). Para su revestimiento, lo más adecuado es una lámina de duraluminio de 2 mm de espesor. A partir de una hoja de este tipo, la tabla central resultará pesada, pero no causará ansiedad durante el viaje. Calcular las dimensiones de la hoja, teniendo en cuenta el perfil y la posición inclinada de la orza. En la curva de la hoja, seleccione una ranura con una lima redonda con un diámetro de 5 mm sin mango. No haga la ranura demasiado profunda, de lo contrario, el borde de ataque de la orza resultará afilado, lo cual no es deseable de acuerdo con las leyes de la aerodinámica; además, es posible la formación de una grieta. No haga la ranura demasiado poco profunda, de lo contrario no podrá hacer frente a la forma del perfil y ya no será posible repetir el pliegue en este lugar; la hoja inevitablemente se agrietará. Remache la "cola" de la orza. Sujete la orza en una abrazadera con revestimientos de madera contrachapada e inserte la consola: un tubo de duraluminio con un diámetro de 30 mm (una pieza de un poste de atletismo para saltar). Es posible que no alcance la parte inferior de la tabla central. Conecte la consola y la moldura con remaches. Esto se puede hacer utilizando largo o co- remaches de boca. Para remaches cortos, insértelos desde el interior de la consola, primero en los orificios de una futura costura remachada, luego inserte un mandril en la consola: una tubería de agua de acero de un diámetro adecuado (¡debe encajar firmemente en la consola!) Y remache los extremos sobresalientes de los remaches. Retire el tubo y repita estas operaciones en el otro lado de la orza. Los carenados perfilados son necesarios para garantizar que la orza se lave de manera óptima tanto en aguas poco profundas como en aguas profundas. Corte los carenados de espuma, envuélvalos con varias capas de gasa empapada en epoxi y péguelos en la orza. Atención: entre el borde de ataque y el carenado inferior hay un pequeño orificio de desagüe por el que sale el agua que ha entrado en el interior de la orza, ya que la orza no es estanca por simplicidad. La orza está conectada de forma pivotante al soporte de la orza con la ayuda de varias piezas intermedias, cuyo diseño es claramente visible en la Figura 18, por lo que no me detendré en ellas en detalle.
Arriba se muestra cómo se fija la orza en el estado bajado. En el estado elevado, la orza se sujeta con un pasador de madera insertado en el orificio de un soporte de esquina especial unido al borde de popa del tercer marco (Fig. 21). Junto a este soporte también se encuentran los topes articulados de la botavara y el pato de la driza de mayor.
CHASIS DESMONTABLE (Fig. 22): un accesorio muy útil para un casillero grande (de popa). Permite que una persona transporte fácilmente un catamarán desmontado en él. El diseño del chasis se muestra aquí sin detalles, ya que también son posibles versiones más simples. Ruedas con un diámetro de 220 mm con neumáticos de 50 mm de ancho, de un carro de carga. Por supuesto, tales ruedas son pesadas, pero son más confiables que los "dutiks" livianos que pueden fallar en el momento más inoportuno. El chasis es un eje al que se atornilla una carcasa (perfil en forma de U) que da rigidez a un eje bastante largo, y una plataforma (rectángulo de chapa). Los soportes de esquina y los cinturones están remachados a este último. De esta forma, el chasis se sujeta a la parte inferior de un casillero grande (de popa) con dos pernos pasantes M8 en las tuercas de mariposa.
Además, este casillero tiene un dispositivo giratorio no extraíble con una rueda de menor diámetro en la parte delantera. Hoy en día es difícil conseguir un dispositivo rotativo de calidad. Los que se venden son bonitos, pero están hechos de metal blando y no están diseñados para soportar mucho peso. Por lo tanto, propongo un dibujo esquemático de dicho dispositivo y su conexión al casillero (Fig. 23). Pero antes de colocar el dispositivo giratorio en su lugar, refuerce la pared inferior y frontal del casillero con placas de acero de 4 mm de espesor. En conclusión, algunas recomendaciones. Pues si se puede dividir la construcción de un catamarán en tres etapas. Los resultados de cada uno de ellos te traerán alegría. La primera etapa es la fabricación de la estructura, cubierta, flotadores, cofres-asientos y remos. ¡Como resultado, tienes un bote de remos plegable de cuatro plazas! La segunda etapa es la fijación del mecanismo de gobierno y un mástil ligero con un resumen: una vela rectangular. ¡Ahora eres un turista en cualquier río! Y la tercera etapa, la más importante y difícil, es la fabricación de una orza perfilada de duraluminio, un mástil alto y resistente y el cosido de una vela aerodinámica. ¡De ahora en adelante, eres un navegante de pleno derecho en un gran río, un gran embalse! Para recoger en ruta, haz una lista de todas las partes del catamarán, agrupadas por lugares a transportar. Si no está allí, corre el riesgo de regresar sin que lo lleven. Presta especial atención a las pequeñas cosas. Divida los pernos y pasadores de los kits en bolsas separadas y póngalos todos en una bolsa. Las piezas más grandes (vigas y largueros) se unen de cuatro en cuatro, se envuelven en una cubierta de lona y se sujetan con dos correas con mango de bambú. Hay que quitar también la viga de la orza en la "media". Esquinas de metal - en estuches. Coloque partes del mástil y las ampolletas de popa con extremos de metal en una dirección, sujete con tres correas con madera contrachapada debajo de ellas para que nada cuelgue y dóblelas en una caja estrecha con el metal hacia adelante. Allí también se colocan los remos y las empuñaduras de los remos, insertadas una dentro de la otra. Empaque todo lo demás a su discreción, solo la herramienta, el botiquín de primeros auxilios, las piezas de repuesto, el cuchillo y el dinero deben estar siempre a mano. Inserte un casillero pequeño (de proa) en un casillero grande (de popa), coloque el equipo de campamento en él. Coloque el catamarán desarmado en el casillero. Todos los "lugares" de carga deben estar en un cierto orden, cubiertos con cubiertas, atados con asas de bambú y bien sujetos con cinturones de seguridad. Desde arriba, ate una orza en un estuche con cables ensartados en "pantalones" de lona, un estuche con esquinas de conexión y un estabilizador para estrías, y todo el resto de las pequeñas cosas. Corona tu equipaje con una mochila, ¿por qué llevarla encima? ¿No has olvidado nada? ¡Ir! Al llegar, comience a ensamblar el catamarán desde el marco, insertando las vigas en los bolsillos de la cubierta. No apriete las tuercas de mariposa con mucha fuerza, no perjudique al árbol. No olvides que los flotadores demasiado inflados amortiguan peor la ola a lo largo de la tabla, no aumentan la capacidad de carga y pueden reventar cuando el sol "quiere" aumentar su volumen. Al principio, montar y desmontar un catamarán te llevará mucho tiempo. ¡No se desesperen! Solo yo puedo ahora hacer este trabajo en tres horas. Al ir de viaje, recuerde que una persona en el agua es más débil que un gato, y debe pagar el placer con la más estricta observancia de las reglas de seguridad en el agua. Un catamarán es una embarcación fuerte y confiable, pero solo cuando está correctamente ensamblado. Un catamarán con un flotador que no está sujeto al larguero interior sacude a la desafortunada tripulación en el agua, y con un flotador no sujeto al costado, puede matarlo en exceso y cubrirlo con toda su masa. Por lo tanto, los chalecos salvavidas son obligatorios para niños y no nadadores, preferiblemente inflables de dos secciones. También se requiere un salvavidas a bordo. Para manejar una vela de manera competente, lea la literatura relevante y adquiera habilidades prácticas. Las condiciones climáticas en el agua cambian con bastante frecuencia y de forma espectacular, y en poco tiempo. ¡Recuerde que cuando la velocidad del viento aumenta, por ejemplo, tres veces la fuerza aerodinámica de la vela aumenta nueve veces! Mientras tanto, si no tiene estas habilidades, aprenda a arriar rápidamente la vela y cambie a los remos, son poderosos: su palanca está cerca de la palanca del remo de un bote de carreras. En los últimos años, la disciplina en el agua se ha vuelto mucho más dura y se requiere un comportamiento competente de cada participante en el movimiento del agua. Por lo tanto, nunca "atraviese" la carretera frente a grandes canchas. El barco de pasajeros va mucho más rápido de lo que crees, y tú, por el contrario, eres mucho más lento de lo que crees. Por cierto, para ingresar a un gran río navegable, debe pasar una inspección técnica y obtener un boleto de barco. Y el último. Para enamorarse del turismo acuático, se necesita un cierto almacén de carácter. No siempre todo es bueno: o te equivocas en la previsión meteorológica, o no calculas la velocidad de la corriente o la fuerza y dirección del viento. Además, a menudo hay errores graves en el kilometraje en los mapas, las presas y las esclusas no están indicadas. En este sentido, muchos preferirán un tranquilo paseo por el parque a una ruta inexplorada, y un baño tibio al anochecer, pero nunca vivirán las mismas experiencias que le tocan a un turista acuático. Cuando todo está en silencio y el catamarán se desliza silenciosamente sobre la superficie del agua, el alma se llena de sensaciones increíbles. Aquellos que animan a los gandoleros italianos a cantar, y Schubert se inspiró para crear una barcarolle, uno de los pináculos del arte musical mundial. Pero luego el viento aumenta bruscamente, y aparecen "corderos" espumosos en el agua ennegrecida. El catamarán, sin embargo, continúa su carrera confiada sobre las olas. Sientes esta confianza, se te transmite, encendiendo la emoción de la lucha y la alegría de la victoria sobre los elementos. Autor: D.Vahlamov
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